Am Pilgerstab
durchs Pyrenäenland: La Sauveterre - Puenta La Reina
Dr. Walter Töpner
Von Wegmarken und Menschen auf
dem Jakobsweg
Jahr für Jahr zog es mich immer
wieder aufs neue auf den Jakobsweg, der mich von Köln
über die Eifel nach Trier, und von dort über Metz und durch
Nordfrankreich bis nach Vézelay in Burgund geführt hatte, wo
eine der drei großen Jakobsstraßen in Frankreich, die Straße
von Limoges beginnt, die über Periguex zum Fuße der Pyrenäen
nach La Sauveterre de Bearn führt. Es war nun schon das
fünfte Mal, dass ich wieder an den Endpunkt der
Vorjahresetappe zurückkehrte, um hier meine Fußreise
fortzusetzen. Dieses Mal hatten wir, eine Gruppe von
drei abenteuerlustigen Pilgern, die bis Santiago
zusammenblieb, uns vorgenommen, bis nach Burgos zu
gehen. Um dorthin zu gelangen, mussten wir zuvor den
Gebirgszug der Pyrenäen überqueren, der sich geheimnisvoll vor
uns auftürmte und immer näher rückte. Würden die Kräfte
reichen, um die Strecke bis nach Burgos schaffen? Jetzt galt
es, den Rhythmus von Körper und Seele in Einklang zu bringen,
die Dinge zu ordnen und die eigene Mitte zu finden. Um
auf die Südseite der Pyrenäen zu gelangen, mussten die Pilger
die häufig regenkalten und windigen Passhöhen überwinden, die
man in früheren Zeiten zu den schlimmsten Abschnitten des
ganzen Weges rechnete und am meisten gefürchtet wurden.
Im Codex Calixtus heißt es dazu: „Dort sind die Berge so hoch,
dass man den Himmel mit Händen greifen kann“. Nun werde
ich hinausgeworfen in die selbst gewählte Ungewissheit eines
neuen Abschnittes auf dem langen Weg nach Santiago de
Compostela. In Gedanken habe ich schon die Leinen
losgemacht und treibe auf die weite unbekannte Ferne des
warmen Südens zu.
Bei der Ankunft in La Sauveterre
scheint die Sonne. Wir haben erst Mitte Mai, aber die
Temperaturen sind schon sommerlich warm. Am
Spätnachmittag schlagen wir im Tal direkt am Fluss unsere
Zelte auf. Jeder Handgriff ist jahrelang erprobt und
sitzt. Hinter mir braust und schäumt das frische wilde
grüne Gebirgswasser voller Ungeduld und Lebendigkeit.
Die Sonne verzaubert unterdessen die wunderbare Kulisse der
droben auf dem Hügel thronenden der Stadt. Gegen Abend
schlendere ich ziellos umher, um mich ein wenig umzusehen und
die Stille des Abendfriedens zu genießen.
La Sauveterre als Pilgerziel im
Mittelalter
Eine Tagesetappe vor der Stadt
führt der Weg von Orthez hier herauf durch eine sanft gewellte
aber ständig ansteigende Hügellandschaft des
Vorpyrenäengebietes. Gegen Abend erreichen die Pilger
dann La Sauveterre (von lat. salus terra = die sichere oder
heilbringende Erde), der hoch über dem Tal des grünlich
schimmernden Gebirgsflusses Gave d’Oloron liegt. Hier,
an der ehemaligen Grenze zum Königreich von Navarra, mussten
sie einen Gulden Zoll bezahlen, insbesondere für das
mitgeführte Geld, und sich navarresische Währung (Coronaten)
besorgen. Beim Eintreiben des Zolls sind die Zöllner,
wie aus früheren Berichten hervorgeht, nicht gerade zimperlich
vorgegangen.
Bevor sie wieder ins Tal zur
Brücke hinabstiegen, kamen die Pilger beim Durchqueren der
Stadt an der romanischen Kirche Saint-André vorbei, die nach
traditionellem benediktinischem Bauplan mit hohem markanten
Turm am Rande eines steil zum Flusstal abfallenden Hanges
errichtet wurde. Unten rauscht der wilde Fluß im
Halbrund vorüber. Unterhalb der Kirche liegen die
stolzen Ruinen eines einst sehr prächtigen mittelalterlichen
Schlosses in den Hang hineingebettet. In den alten
Gemäuern hausen heute nur noch Fledermäuse. Wie die
Pilger in früheren Zeiten stehe ich versunken vor der Majestas
Domini des alten Pilgerportals, das mit einer schützenden
Vorhalle überdacht ist, und lasse die mittelalterliche
Bilderwelt auf mich einwirken. Für einen Augenblick
werde ich in eine andere Zeit entführt. Nach schwerer
Zerstörung hat man dieses Kunstwerk wiederhergestellt und der
Betrachter erahnt nun wieder die einstige Bedeutung, die der
Ort als Stützpunkt für die Jakobspilger im Mittelalter gehabt
hat. Der weithin sichtbaren Turm aus dem 13. Jh. und der
Klang seiner Glocken, der durch große Schallarkaden hinaus in
das einsame Hügelland drang, haben sicherlich dem nach Schutz
suchenden Pilger optisch wie akustisch schon von Weitem zur
Orientierung gedient.
Unten im Tal überspannte den Fluss
einst kühn eine Bogenbrücke, die auch in dem Pilgerführer des
Hermann Künig von Vach erwähnt wird und der von Orthez recht
ähnlich war. Von ihr ist aber nur noch auf einer Seite
ein Bogen und ein Torturm des 12. Jahrhunderts erhalten.
Als früher die Pilger früher über sie hinwegzogen, war sie ein
Symbol der Verbindung zwischen zwei Ufern; jetzt steht nur
noch auf dem einem Ufer ein Torso, der mich an die Menschen
erinnert, die in unserer heutigen sinnentleerten Welt Brücken
hinter sich abgebrochen haben. Auf dem Weg nach Santiago
werde ich noch vielen Menschen begegnen, die nach einem Ausweg
aus einem persönlichen Tief suchen oder an einem
einschneidenden Wendepunkt in ihrem Leben angelangt
sind. Beziehungs- und Sinnkrisen im Alltag, in der Ehe,
im Beruf gehören hier ebenso dazu wie der Verlust eines
Arbeitsplatzes durch Kündigung oder Pensionierung. Ich traf
den jungen Arbeitslosen, den nach einem Herzinfarkt zu früh in
Rente geschickten Manager, den psychisch Kranken, den
Alkoholiker, den Krebskranken oder den Atheisten. Die
einen hatten den Willen zu einem Neuanfang, die andern suchten
nach einem langen Arbeitsleben nach geordneten Abschluss.
Der letzte Tag auf der Via
Lemovicensis
Am nächsten Tag in der Früh breche
ich mit meinen Kameraden voller Ungeduld auf. Unser
letzter Tag auf der Straße von Limoges beginnt. Nur noch
eine Tagesreise von hier wird sie am Stein von Gibraltar enden,
dann wird diese Route, der wir durch ganz Frankreich gefolgt
sind, mit den anderen Jakobswegen zu einem neuen Weg
verschmelzen. Am frühen Nachmittag frischen wir in der
Küche des am Ortsrand von St. Palais gelegenen kleinen einfachen
Franziskanerklosters unsere Wasservorräte auf. Der junge
Mönch kontrolliert in dem Warteraum sorgfältig unsere Ausweise,
erst dann gewährt er uns Einlass. Im Geviert des kleinen
Kreuzgangs blühen die Blumen wie in einer Oase. Die
Klostergemeinschaft besteht nur aus vier Fratres, zwei sind in
der Küche mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt.
Draußen ist es drückend heiß, Gewitterschwüle liegt in der Luft
kein Lüftchen regt sich und ein steiler Anstieg liegt noch vor
uns. Gerne wäre ich hier in diesen kühlen Mauern
geblieben, aber es ist noch zu früh am Tag. Wir müssen
weiter.
Wie ein mahnender Zeigefinger
weißt das Hinweisschild vor dem Kloster bergwärts. Auf
ihm stehen neben einer Pilgermuschel die vielsagenden Worte
geschrieben: Chemin de St. Jacques de Compostelle -
Gibraltar. Sofort steigt der Weg an und
schweißüberströmt erreichen wir dann nach Überquerung einer
Anhöhe einige Kilometer später den symbolträchtigen Stein von
Gibraltar, wo wir unsere Rücksäcke ablegen. Diese
Wegmarke bezeichnet zeigt die Stelle, an der sich die
Jakobuswege von Paris, Vézelay und Le Puy zu einem neuem
gemeinsamen Weg vereinen. Für jeden Fußpilger ein
faszinierender, ja magischer Punkt. Mit meinen Händen
berühre ich die graue Granitstele und versuche mit dieser
Geste Verbindung aufzunehmen zu denen, die längst vor mir hier
waren. Ob aus Irland, England, Flandern, Deutschland,
Skandinavien oder Polen, alle mussten sie alle hier
vorbeikommen, wenn sie den Pyrenäen entgegenstrebten.
Waren auch die Spuren ihrer Schritte längst verweht, ihr Atem
vergangen und ihre mit einander gewechselten Worte verklungen,
blieb vielleicht nicht doch etwas von der Kraft der Gedanken
der Pilger hier zurück? Ich setze mich ins Gras und
schweige. Auch die anderen sagen kein Wort in diesem
Augenblick und wollen mit ihren Gedanken allein sein.
Mein Kamerad bringt mich schließlich wieder in die
Wirklichkeit zurück und fragt mich, ob ich das einen Steinwurf
entfernte Schild mit der aufmunternden Aufschrift „Santiago
870 km“ gelesen hätte. „Wenn wir von Köln bis hierher
durchgehalten haben, schaffen wir den Rest auch noch“ antworte
ich ihm.
Bald schon sehe ich die nächste
schwere Prüfung vor mir liegen. Es ist der riesige
Kegelberg, der sich wie ein Elefant vor mir auftürmt.
Ein weißes Wegeband, eilt schnurstracks ohne Umschweife der
Weg durch baumloses Gebiet erbarmungslos direkt nach
oben. Es ist eben eine Römerstraße. Aber was heißt
hier Straße, zutreffender wäre es wohl, von einem mit Geröll
übersäten ausgetrockneten Bachbett zu reden. Tief
eingegraben hat sich der Weg in den Hang, von den vielen
Schritten der Menschen gezeichnet, die vor mir heraufgekeucht
und heruntergestolpert sind. Mit ihren Füßen haben sie
eine tiefe Rinne in den Hang gegraben, an manchen Stellen den
Weg fast bis zum blanken Fels abgetragen. Während des
Anstiegs mit nach unten gesenktem Kopf merke ich, wie viel
Hitze die Steine gespeichert haben und wieder abstrahlen,
gerade so als wäre es ein Backofen. „Solche Straßen
gingen sie also im Mittelalter“, rufe ich meinen Kameraden zu,
als ich aufwärts keuche. Jetzt verstehe ich, warum es in
dem alten Pilgerlied des Mittelalters heißt „Drei Paar Schuoch
die darfst Du wohl“. Bei solchen Wegverhältnissen war
das kein Wunder.
Auf halber Höhe lege ich eine
Ruhepause ein und betrachte mir das Panorama der Hügel, die
sich immer weiter auffalten. Ich sehe direkt in einen
Himmel hinein, der sich großartig über mir wölbt. Wenn
die Kräfte schwinden, löst sich die Seele langsam aus ihren
letzten Verschnürungen. Immer weiter blicke ich in die
Runde, je höher ich steige. Noch einmal sehe ich unter mir,
die Stelle am Gibraltarpunkt, wo die aus verschieden
Richtungen herbeischnürenden schmalen Bänder der Jakobswege
zusammenströmen, dann habe ich am frühen Abend den Gipfel
erreicht.
Erste Übernachtung in einer
Pilgerherberge
Auf der Höhe steht eine kleine von
Ahornbäumen eingerahmte Kapelle, der ein Schutzraum angefügt
ist. Hier, im Schutz der Chapelle von Soyarza, einem
baskischen Marienheiligtum, finden wir unerwartet ein
Nachtquartier. Eigentlich wollten wir noch bis Harambels
gehen, aber dann entdecke ich neben der Kapelle einen Anbau,
in dem sogar Tisch und Bänke stehen, und eine Wasserstelle
gibt es auch. Die Sorge vor einem heraufziehenden
Gewitter wird uns genommen, als ein Mann vorbeikommt, der auf
meine Frage, ob das Wetter wohl halten würde, mit den Augen
ruhig den Himmel prüft, um dann wie ein einheimischer
Wetterpropheten entschlossen zu verkünden: „Nein, nein, heute
Nacht wird es ganz sicher ruhig bleiben. Aber morgen
wird schon einiges herunterkommen“ deutet er vielsagend
an. Am Abend des nächstes Tages gab es ein schweres
Gewitter. Für heute aber war die Entscheidung gefallen,
in der Sicherheit dieses Bergheiligtums zu bleiben.
Hier oben an diesem weltentlegenen
Ort finde ich zum ersten Mal Gelegenheit, auch eine Verbindung
mit den Pilgern von heute aufzunehmen. In dem Raum neben
der Kapelle, der zur Talseite geöffnet ist, liegt ein
Pilgerbuch, in dem viele, die hier vorbeigezogen sind, den
Nachkommenden etwas hinterlassen haben, was ihnen zum Ansporn
und Trost dienen kann. Später auf dem spanischen
Wegabschnitt wird es mir zu regelmäßigen Gewohnheit, abends in
den Refugios die Pilgerbücher aufschlagen und mit müden Augen
die Eintragungen der Menschen zu lesen, die vor mir da
waren. Mit besinnlichen und lustigen Zeilen und
Zeichnungen gestatten sie der Nachwelt einen Blick in ihre
Seele. Beim Durchblättern des Buches stoße ich auf die
Eintragungen einer verzweifelten Frau. Sie fragt: „Mein
Gott, der Weg hier herauf fiel mir so unsäglich schwer.
Werde ich die Kraft haben, um bis Santiago durchhalten ? “
Nach dem steilen Anstieg aus dem Tal bis zu dieser Kapelle
kann ich sie gut verstehen und ihre Zweifel nachfühlen.
Die Sonne vergeht langsam unter hinter den Hügeln des
Vorlandes, unter uns versinken kahlgrüne Bergflanken mit
weißgetupften baskischen Einzelgehöften im Schatten der
Nacht. Eine lebensgroße Marienstatue hält schützend ihre
Hände über uns und das Land unter uns. Inmitten dieses
Abendfriedens spüre ich, dass ich jetzt wirklich in den
Pyrenäen angekommen bin.
Am nächsten Tag gehen wir von der
Kapelle im Nebel los und kommen an dem Ort Ostabat vorbei, der
ein alter Pilgersammlungspunkt war, bevor wir am Abend
St.Jean-le-Vieux erreichen, wo man im Mittelalter die Pilger
in einem noch vorhandenen Hospital versorgt hat. Wir
sind jetzt am Fuß der Pyrenäen angekommen, der natürlichen
Grenze zwischen Spanien und Frankreich, deren Länge von der
Atlantikküste bis zur Mittelmeerküste 450 km beträgt, während
ihre Breitenausdehnung jedoch nur wenig über 100 km
liegt. Die Westpyrenäen, die wir jetzt durchschreiten
sind ein dicht bewaldetes Mittelgebirge, das geologisch
gesehen zu den jüngeren Faltengebirgen gerechnet wird.
Hinter St. Jean Pied de Port nehmen wir die Wegvariante über
den Ort Valcarlos. Die Route über Valcarlos gilt heute
bei vielen Pilgern als verpönt, weil sie mit der Landstraße L
135 zusammenfällt. Im Mittelalter aber zogen viele
Pilger diesen Weg, weil es hier viele Unterkünfte gab, während
man auf dem alten Römerweg auf sich selbst angewiesen war und
sich bei Nebel und Schnee leicht verirren konnte.
In Arneguy, wo wir die spanische
Grenze erreichen, kommt es zu einem bewegenden Augenblick: vor
fünf Jahren 1989 haben mein Kamerad und ich das letzte Mal auf
dem Jakobsweg im Niemandsland zwischen dem Saarland und
Lothringen eine (grüne) Grenze überschritten. Zwischen
damals und jetzt liegt eine Wegstrecke von rund 1200 km.
Wir umarmen uns und können es noch nicht fassen, als wir auf
der Brücke stehen, die über den kleinen Gebirgsgrenzfluss
führt. Der Schlagbaum steht offen, kein Zollbeamter
kontrolliert uns. In einem freien Europa ohne Grenzen
betreten wir ungehindert Spanien und können es kaum glauben,
bis das erste Schild von den vielen, die uns ständig am Weg
begleiten werden, auftaucht, das die Aufschrift trägt: "
Camino de Santiago - Itinerario Cultural Europeo". Oben das
Symbol der Muschel, gebildet aus vielen an einem Punkt
zusammenströmenden Wegen, unten das Emblem des Europarates,
der sich der Pflege dieses geistigen Kulturerbes angenommen
und viel für diesen alten Pilgerweg getan hat. Erst
hinter diesem Ort beginnt der eigentliche Aufstieg in die
Pyrenäen.
Der Anstieg zum Ibanta-Paß
An diesem Tag steigen wir noch bis zu
dem letzten Dorf vor dem Ibaneta-Pass, dem auf halber Höhe
gelegenen Valcarlos auf. Das Tal, in dem der Ort liegt,
ist eine 20 km tiefe spanische Enklave in französischem Gebiet,
die Häuser von Valcarlos sind jedoch in französischer Bauweise
errichtet. Die Sprache der Einwohner ist baskisch.
Dieses Tal verband Spanien zu allen Zeiten mit dem übrigen
Europa in Verbindung. Schon in römischer Zeit gab es hier
eine Straßenverbindung nach Burgos (Burdigale) und Astorga
(Asturica). Von Valcarlos (Tal des Karl) heißt es, Karl
der Große sei hier gerade beim Schachspiel weilend von der Kunde
überrascht worden, dass sein Paladin Roland und die von ihm
angeführte Nachhut des Heeres oben auf dem Pass in einen
Hinterhalt der Sarazenen geraten sei. Er ließ sofort sein
Heer hier umkehren, kam aber zu spät wie man weiß. Im Ort
bei der Kirche klingeln wir beim Pfarrer und fragen, ob wir auf
seiner Wiese zelten dürften. Er winkt ab und holt
stattdessen einen alten Schlüssel, mit dem ganz
selbstverständlich die Kirche aufschließt und uns mit eine
Handbewegung die Empore als Nachtquartier anbietet. So sei
es seit von Alters her Brauch. Als wir gerade beim
Abendessen zusammen im Garten hinter der Kirche nahe dem
Leichenwagen bei einer großen Flasche Bier sitzen, gesellt sich
zögernd und mit sorgenvoll gesenkter Stirn Johann aus Belgien zu
uns, der ein Gespräch mit uns sucht. Er erzählt uns, dass
er unter der Einsamkeit leidet, weil er seine Weggefährtin, eine
Engländerin, in die er wohl verliebt war, verloren hat. Er
hat Sorge, ob er das morgige letzten steilen Stück schaffen
wird. Am Rucksack hat er einen Baseballschläger befestigt
als Vorsichtsmaßnahme zur Verteidigung gegen Überfälle oder
wilde Hunde, erklärt er uns. Als er einige Tage später
noch mehr Vertrauen gefasst hat, erzählt er mir seine lange
Krankheitsgeschichte.
Sieben Jahre war er wegen
Depressionen in psychiatrischer Behandlung. Von da an
sehe ihn nicht mehr als Sonderling an, sondern bewundere seine
Selbstüberwindung, ganz allein aufzubrechen und den Weg von
Belgien bis hierher zu gehen. Ich glaube, er hatte die
Hoffnung, seine Krankheit durch die Bewährung auf dem Weg zu
bezähmen. Er glaubte es schon geschafft zu haben, aber
als er zu uns gestoßen war, war er wieder an einen Tiefpunkt
angelangt. War das Zufall oder Fügung? Wir versprechen
ihm, morgen auf ihn zu warten. Von dieser Stunde an
bleibt Johann bei uns bis wir ihn durch einen dummen Zufall
kurz vor Estella aus den Augen verloren haben und erst in
Najera wiedertreffen sollten.
Meine erste Nacht in dieser Kirche
in dem Pyrenäendorf Valcarlos war schon ein aufregendes
Erlebnis. Nach der Abendmesse rollen wir unsere
Schlafsäcke neben der Orgel auf dem warmen Holzboden auf, der
Raum ist noch von schwerem Weihrauchduft erfüllt und das
Heilige Licht beleuchtet spärlich den Altar, auf dem ein
übergroßer Jakobus zu Pferd gegen die Mauren kämpft.
Glücklich, im Schoße dieser Kirche in Sicherheit zu sein,
fallen mir bald meine müden Augen zu. Am anderen Morgen
blicke ich beim Aufwachen direkt in ein sonnendurchflutetes
buntes Kirchenfenster. Schöner kann man nicht aufwachen.
Johann wartet am anderen Tag
morgens pünktlich unten an der Straße auf uns. Er hat im
Hostal übernachtet. Jetzt waren wir also zu viert.
Unterwegs falle ich zurück, Johann im Gegensatz zu mir das
Tempo der anderen mithalten. Den Weg bis zum Gipfel gehe
ich schließlich allein. Die wilde schroffe Welt der
Pyrenäen nimmt mich ganz gefangen. Immer karger wird die
Vegetation, je höher ich steige. Ich sehe hinunter auf
die kleine Spielzeugwelt, in das enge, grünbewaldete Tal,
durch das bis zu diesen Höhen ich herauf gestiegen bin. Heute
ist ein frischer sonnenklarer Tag. Ideales Wetter für
die Berge mit einer großartigen Fernsicht, aber wie viele
Pilger mochten hier schon bei Kälte, Regen und Nebel mit ihren
letzten Kräften unter Ächzen und Stöhnen drüben auf dem alten
Weg heraufgestolpert sein. 1056m hoch muss ich steigen,
dann sehe ich den Pass mit dem großen Kreuz der
Ibaneta-Kapelle vor mir auftauchen, bald auch den berühmten
Stein des Roland. In den Pyrenäen baute man schon früh an
einsamen Passübergängen wie diesem Pilgerhospize, um die
erschöpften Pilger zu versorgen. Hier ist oben ist eine
solche traditionsreiche Stätte, denn schon 1071 wird hier ein
Salvator-Kloster erwähnt, dessen Glockengeläut in der
Dämmerung den Pilgern zur Orientierung auf dem Weg nach oben
diente, das Rolandshospiz des weiter unten liegenden Klosters
Roncesvalles ist seit 1132 sicher belegt.
Beim Näherkommen sehe ich meine
Pilgerkameraden - wie die Pilger seit Alters her- verschwitzt
im Windschutz der Mauer der Kapelle stehen. Sie winken
mir aufmunternd zu und ich rufe „Nun ist es geschafft ! Die
Pyrenäen sind zu Fuß überquert.“ Eine Last will von mir
abfallen, aber wie habe ich mich getäuscht. Morgen
werden noch einmal zwei Pässe, der Alto de Mesquiriz und der
hohe Alto de Erro (801m) zu überwinden sein. Meine
Kameraden zeigen mir den kleinen Friedhof mit den vielen
selbstgefertigten Holzkreuzen der Pilger, kleine und auch
einige große Exemplare sind darunter. Das erste soll
Karl der Große an dieser Stelle selbst aufgestellt haben.
Im Rifugio des Kloster
Roncesvalles.
Gemeinsam gehen wir dann weiter
bergab zum 2 km entfernten Kloster Roncesvalles, jenem bis
heute für die Pilger traditionellen Ausgangspunkt am Anfang
des spanischen Wegteils. Seine blechgedeckten Dächer
wirken ärmlich und passen zu dem rauen Gebirgsklima.
Hier oben haben sich seit jeher Pilger versammelt und feste
Weggemeinschaften gebildet. Morgen wird auch unsere
Gruppe noch größer sein als bei unserer Ankunft. Im
Kloster erhalten die Pilger von den höflichen Mönchen einen
Ausweis, zuvor werden sie offen nach den Motiven für ihre
Pilgerschaft befragt. Auch wer bei der Rubrik
„nicht-religiös“ sein Kreuz macht bekommt einen Ausweis und
somit gilt als Pilger, denn so mancher hat unterwegs seine
Meinung geändert.
Gegen Abend wird es draußen klamm
und kalt, aber innen in der Pilgerherberge ist es
gemütlich. Hier herrscht ein fröhliches Beisammensein
und ein lautes Stimmen- und Sprachengewirr erfüllt den
Raum. Kontakte sind schnell geknüpft, Junge und ältere
Menschen aus verschiedenen Ländern sind hier zusammengekommen
und tauschen ihre unterwegs gemachten Erfahrungen aus.
Obwohl es schon dunkel wird, kommen noch ständig neue Pilger
an. Sie sind das ganze Stück auf dem alten Weg von St.
Jean bis hier herauf in einem Stück gegangen, nur ein älteres
holländisches Ehepaar hat es gestern nicht an einem Tag
geschafft. Auf halber Strecke mussten beide Freien
übernachten und haben eine stürmische Nacht im Zelt verbracht.
Um 8 Uhr besuchen alle ca. 25
Pilger den Pilgergottesdienst. Viele gehen zur Kommunion
und zum Schluss erhalten alle von den Patres den Pilgersegen.
„Betet für uns in Santiago“ bitten sie uns zuletzt. Ihre
leise hallenden, zeitlosen Chorgesänge erfüllen das Dunkel der
altersgrauen Mauern der Klosterkirche mit Leben und erwärmen
unsere Herzen, die sich jetzt vollends öffnen. Vielen
von uns stehen Tränen in den Augen. Mancher sieht den
Weg, den er bis hierher zurückgelegt hat und ahnt den voraus,
der noch vor ihm liegt. Vielleicht dachte mancher auch
schon weiter an den Weg, der ihn über Santiago hinausführen
wird. In diesem Augenblick habe ich die Gewissheit, dass
mit dem spanischen Weg ein neues Kapitel meines langen Weges
aufgeschlagen wird, unverwechselbar, lebendig und ganz anders
als alles, was ich bisher erlebt habe. Hier beginnt für
der religiöse Teil des Pilgerweges.
Anschließend gehen alle Pilger in
die naheliegende Klosterschenke zu einem kräftigen Pilgermahl
mit viel Rotwein und guten Gesprächen in Deutsch, Englisch und
Französisch. Wir meiden das Restaurant und nehmen in dem
für die Pilger zugedachten Nebenraum Platz. Es gibt ein
großes Tischerrücken, um eine große Tafel zu bilden, denn
keiner soll ausgeschlossen werden. Bald beginnt eine
angeregte Unterhaltung, bei der jeder dem anderen beim
Übersetzen so gut beim Übersetzen wie er kann. Unsere
Herzen sprechen eine gemeinsame Sprache. Jeder
interessiert sich für den anderen, hört ruhig seiner
Geschichte zu, fragt nach, nimmt sich zurück, lässt dem
anderen im Gespräch den Vortritt. Tipps für und gegen
alles mögliche (vor allem Blasen!) machen die Runde.
An diesem Abend lernen wir die
54-jährige pensionierte Lehrerin Lise aus Angers und ihren
Lebensgefährten Paul kennen, die uns bis Estella, wo sie eine
Pause einlegen, bei uns bleiben werden. Damit war unsere
Gruppe auf 6 Pilger angewachsen. Es entwickelt sich
unter uns eine gute Kameradschaft und ein liebevolles
Beisammensein. Lise und Paul werden uns als Freunde
erhalten bleiben und uns später in Deutschland besuchen.
So endet dieser nicht ganz einfache Tag doch noch mit einer
wunderbaren menschlichen Erfahrung am Anfang des Camino, an
die ich immer gern zurückdenken werde.
Zwischen Pamplona und Puenta la
Reina
Nach zwei Tagen ist Pamplona
erreicht. Die mit Spannung erwarte Stadt ist für mich eine
Enttäuschung. Die Stadt liegt in der Lethargie des
Sonntagnachmittags und ist so ganz anders, als ich sie mir
vorgestellt hatte. Eine alte Frau erkennt uns an der
Muschel als Pilger, geht auf einen von uns zu und streichelt ihn
lange am Arm, während sie ehrfurchtsvoll leise auf ihn
einspricht. Natürlich, auch für sie werden wir in Santiago
beten versprechen wir ihr und sie versteht uns, obwohl wir kein
Spanisch sprechen. 3 km hinter Pamplona erreichen wir am
Abend Cizur Menor, eine alte Niederlassung des
Templerordens. Hinter dem Ort umwogen uns frischgrüne
Meere von Roggenfeldern auf unserem Weg nach Puenta la
Reina. Allmählich bleibt das wald- und hügelreiche Navarra
zurück und ich spüre, wie sich um mich herum die Landschaft
verändert. Mit weiten, scheinbar endlosen Horizonten tritt
mir eine neue Welt entgegen. Das Schöne hat freilich
seinen Preis, denn jetzt kommt beim Anstieg nach Guendulain die
Hitze immer mehr gekrochen und sitzt mir wie „der Teufel im
Nacken“. Dann tauchen im Vorblick trockene, braune
Bergzüge mit kärglichem Bewuchs auf (Alto de Perdon), die sich
energisch wie eine Barriere dem Pilger auf dem Weg von Pamplona
nach Puenta la Reina entgegenstellen, als wollten sie ihm den
Weg absperren. Auf dem Pass (680m) soll der Sage nach der
Teufel einen verdurstenden Pilger versucht haben. Eine
Quelle erinnert an diese Erzählung. Am bläuenden
Mittagshimmel ziehen derweil hellweiß aufgebauschte
Wolkengebirge träge daher. Noch einmal drehe ich mich um
und sehe zurück auf das duftige Blau der Südkette der Pyrenäen,
atme tief durch, bin froh und stolz, jetzt darüber hinweg zu
sein. Hier oben haben viele Pilger mit unstet suchenden
Augen das Rätsel der Ferne zu entschlüsseln sucht und ihre
innere Ruhe gefunden, wenn sie in dem Wesen dieser Landschaft
eine Ahnung von der Unendlichkeit gewonnen hatten. Dann
führte sie der Abstieg durch das Land um Uterga, in dem die
Dörfer wehrhaft und burgengleich auf luftigen Hügeln schweben
und fruchtbare Felder den Weg säumen bis sie das fruchtbare Tal
des Rio Arga erreichten, wo sich kurz vor Puenta la Reina links
vom Somport Pass herbeischnürende Weg sich mit ihrem verband.
Puenta La Reina
In Puenta la Reina gehen wir am
Abend vom Rifugio beim Kloster Santa Maria del la Vega y del
Crucifijo zusammen mit vielen Pilgern zum Essen in die
Altstadt. Jemand hat dort eine Taverne ausgekundschaftet, wo
Pilger eine preiswerte Mahlzeit einnehmen können. Dort
geht es den ganzen Abend hoch her. Alle kennen wir schon
aus Roncesvalles. Ach ja, Roncesvalles, wie weit liegt
das schon wieder hinter uns zurück. Unter uns ist eine
Brasilianerin, Mutter von fünf Kindern, die in ihrem Land als
Schlagersängerin bekannt ist (oder war), mit ihrem lebhaften
südländischen Temperament unterhält sie uns alle. Die
junge, etwas schüchterne Krankenschwester aus Santiago de
Compostela hat sich mit einem gutaussehenden jungen Italiener
angefreundet und ordnet ihm mit stiller Fürsorge und Hingabe
abends im Rifugio seine sieben Sachen, was er bereitwillig
zulässt. In gebrochenem Französisch erklärt sie mir,
dass sie sich auf dem Weg gemacht habe, weil sie die Pilger
immer nur in Santiago am Ziel als Ankommende gesehen
habe. Jetzt wolle sie selbst zu Fuß als Pilgerin ihrer
Heimatstadt entgegengehen und selbst erfahren, wie es den
Menschen auf dem Camino ergeht. Ergründen, was es mit
der geheimnisvollen Anziehungskraft des Weges tatsächlich auf
sich hat, das wollen wir letztlich alle.
Während der lebhaften Unterhaltung
kehren meine Gedanken immer wieder zu den Bildern des
zurückliegenden Tages zurück und ich spüre erneut, welche
Anziehungskraft die Weite dieses Landstrichs auf mich gehabt
hat. Auf eine sehr reale Weise habe ich erfahren, dass
ich ein kleiner Punkt im Gefüge eines großen Ganzen bin.
Auch wenn ich manchmal befürchte, ich könnte mich in dieser
Weite verlieren, obsiegte doch stets die Gewissheit, fest
darinnen verankert zu sein. Wer als Pilger seinen Weg in
den Pyrenäen beginnt, erlebt diesen Abschnitt häufig als Phase
der „Vorbereitung“ oder „Einführung“, die geprägt ist von
Anfangsschwierigkeiten, noch vorsichtigem tastendem Suchen,
Selbstzweifeln und dem Kampf gegen das Aufgeben Wollen.
Durch die engen, spärlich
erleuchteten Gassen kehrt unsere Pilgergruppe in
rotweinseliger Stimmung zum Kloster zurück. Ein buntes
Gemisch von Pilgern aus verschiedenen Nationen hatte der
Zufall hier heute Abend zusammengewürfelt. Aus aller
Herren Länder, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien,
Belgien und Brasilien kamen sie, und haben alle diese
gemeinsame Erfahrung gemacht: auf dem Camino ist es nicht so
wichtig woher du kommst und was du bist, sondern wie du
bist. Es ist eine sternenklare Nacht im Mai und ziemlich
kalt. Der Sternenweg über uns zeichnet in den schwarzen
Nachthimmel hell sein Band, das uns miteinander verbindet und
uns eine gemeinsame Richtung weist. Westwärts werden wir
morgen von hier aus weiter ziehen, wieder ein kleines
Stückchen auf einem gemeinsamen Weg dem Grabe des Apostels
Jakobus entgegen.
Die letzten drei Tage vor
dem Ziel Santiago de Compostela
Dr. Walter Töpner
Der Autor hat in zwei
vorangegangenen Berichten einige Episoden auf dem Jakobsweg
nach Santiago de Compostela geschildert, die sich mit dem
Aufbruch in Köln und der Ankunft in Vézelay, dem Ausgangspunkt
zu einer der vier großen Jakobstrassen in Frankreich (Via
Lemovicensis) befaßten. Auf seiner Wegstrecke durch Frankreich
übernachtete er, allein auf sich gestellt mit seiner
Pilgergruppe im Zelt. In Spanien ist für die Übernachtung der
Pilger in preiswerten Unterkünften gesorgt.
Vézelay und Frankreich liegen nun
schon einige Jahre zurück. Mit meiner Pilgergruppe habe ich die
blaue Pyrenäenkette mit klopfendem Herzen von Weitem erblickt
und überstiegen, bin durch die glühendheiße Meseta gezogen, habe
das Bergland von Bierzo durchquert. Dann habe ich zwei weitere
Pässe (Rabanal und Cerebreiro) überstiegen. Ich überspringe alle
diese Etappen, die mich reich an Erlebnisse gemacht haben, und
setze meinen Bericht im frischgrünen Galizien mit den
Ereignissen während der letzten drei Tage auf dem Jakobsweg kurz
vor Erreichen des Zieles in Santiago de Compostela fort.
Ein Abend im Pilgerhospital von
Ribadiso de Baixo
Ich bin spätabends in Ribadiso de
Baixo angekommen. Jetzt sind es noch etwa 50 km bis Santiago
de Compostela. Am Übergang des Flüßchens Rìo Iso steht einsam
in der Landschaft das alte Pilgerhospital gleichen Namens,
dessen altersgrauen Mauern heute nach seiner Instandsetzung
wieder Pilgern zur Unterkunft dienen. Meine beiden
Pilgerkameraden sind mir -wie immer- weit vorausgeeilt. Schon
von weitem habe ich das kleine Gebäude oben vom Hügel aus mit
zusammengekniffenen Augen im Gegenlicht ausgemacht. Als auch
ich endlich die kleine gotische Bogenbrücke überquert habe und
den Hof des Gebäudes betrete sehe ich, daß die Herberge gut
gefüllt ist. Viele Pilger sitzen barfuß im Hof, ihre
geschunden Füße an der Luft kühlend und das Ausruhen in den
letzten Strahlen der Abendsonne genießend. Einige bleiben für
sich, lesen, andere unterhalten sich in Gruppen angeregt,
andere wiederum sind mit der leidigen täglichen Fußpflege
beschäftigt. Mit der Beschaulichkeit ist aber bald vorbei,
denn ich bin heute der Letzte, der ankommt und werde deshalb
mit mit lauten Bravo-Rufen, Winken und anerkennendem Klatschen
freundlich begrüßt. Schöner kann man nicht willkommen geheißen
werden. Eine richtig nette Pilgergemeinschaft aus aller Herren
Länder hat sich hier zusammengefunden, das spüre ich sofort.
Ausgepumpt, aber glücklich angekommen, so ist es immer wieder
jeden Abend gewesen. Wer spät aufsteht oder es langsam angehen
läßt kann von Glück reden, wenn er abends noch ein Bett
erwischt. Ich habe Glück. Es ist noch Platz genug. Man hatte
uns schon vorher gewarnt: Kurz vor Santiago kann es zu
Überfüllungen kommen. „Pilgerrückstau“ nennt man das. Aber um
diese Jahreszeit sind die Rifugios zum Glück nicht ganz so
überbelegt wie im Sommer, wo ein reines Wettrennen unter den
Pilger einsetzt, um rechtzeitig am Tagesziel anzukommen einen
Schlafplatz zu ergattern.
Als Erstes belege ich mein Bett
und rolle dazu meinen Schlafsack aus. Es liegt in der Ecke in
die Nähe einer Frauengruppe. Meine Einschätzung, daß mich
weibliche Schnarcher nicht um meine Nachtruhe bringen werden
hat sich meistens erfüllt. Dann gehe ich mich duschen und
wasche etwas Wäsche. Schließlich will ich am Ziel nicht mit
verschmutzter Kleidung ankommen. Aber die Sonne ist schon
untergegangen. Ob die Nacht reichen wird zum Trocknen der
Wäsche? Da es bis zur nächsten Gaststätte noch einige
Kilometer bergauf zu gehen sind und ich heute schon 32 km
gelaufen bin, ziehe ich es vor, mit diesen Weg zu ersparen und
werde von meinen mitgebrachten Vorräten das Abendessen zu
bestreiten. Zum Glück habe ich mir im letzten Ort etwas
gekauft und die alte Pilgerregel beherzigt: Nie ganz ohne
Proviant gehen. In einem alten Kellergewölbe aus Natursteinen
hat man liebevoll eine Küche und einen Essenraum für die
Pilger eingerichtet. Ein alter Kamin sorgt in der kalten
Jahreszeit für wonnige Wärme. An den Tischen ringsum finden
sich schnell Essensgemeinschaften ein, lautes Stimmengewirr
erfüllt den Raum. Neben mir nimmt eine schwäbisch sprechende
Dame (vermutlich Lehrerin) aus Kirchheim/Teck Platz. Bald
entwickelt sich mit ihr eine lebhafte Unterhaltung, in der
sich herausstellt, daß sie mit der religiösen Dimension dieses
Weges nicht viel anfangen kann. Für sie ist das eben ein
Kunstwanderweg, zugegeben einer der besonderen Art, aber der
Weg habe ihr nicht gerade viel abverlangt und in spiritueller
Hinsicht auch nicht sonderlich viel gegeben. Die Strapazen des
Weges hat die voll durchtrainierte Mitte Fünfzigerin offenbar
locker hinter sich gebracht. Als sie einmal in Griechenland
unterwegs gewesen sei, meint sie beiläufig, ohne Karte,
Verpflegung und Wasser, da habe sie ihre Grenzen kennen
gelernt. Hier nicht. Damals hätte sie abends
gierig an ihrem Waschlappen gesaugt und sich geärgert, daß sie
ihn morgens so gründlich ausgewrungen habe. Meinen
Einwand, daß derjenige, der nur das äußere Abenteuer auf dem
Jakobsweg suche fehl am Platz sei, versteht die deutsche Frau
nicht. Mein Erlebnis, das ich vor einigen Tagen in der heißen
Bergwildnis vor Pontferrada hatte, als ich an meine Grenzen
gestoßen war, erzähle ich ihr nicht. Abends kam ich aus
Unachtsamkeit vom Weg ab, verlief mich und wurde immer
erschöpfter. Urplötzlich stand ein hochgewachsener
Schäfer mit einem langen Bart und einem Stab wie der hl.
Jakobus vor mir und wies mir die richtige Richtung. Es
war höchste Zeit, meine Wasservorräte waren schon zur Gänze
aufgebraucht und ich war körperlich fertig. Jeder hat
seine eigenen Grenzen, da gibt es keine allgemeinen Regeln.
Enttäuscht gehe ich nach diesem
Gespräch nach draußen und setze mich an den Bach. Claude, ein
Franzose Mitte vierzig aus Bordeaux kühlt gerade zwei Dosen
Bier im Wasser. Ganz selbstverständlich gibt er mir eine davon
ab. Echte Pilger teilen eben ohne großes Aufheben davon zu
machen. Das kühle Bier ist eine Köstlichkeit nach der Hitze
des Tages. Ich weiß sein Geschenk sehr zu schätzen, denn
schließlich gibt es hier nichts zu kaufen und er hat er die
Dosen auf seinem Rücken bis hierher geschleppt. Er ist müde,
aber lächelt freundlich. Hat ein bißchen ein schlechtes
Gewissen, weil er so viele Deutsche getroffen hat, die seine
Muttersprache sprechen, er aber kein Deutsch kann. Nach einer
Weile erzählt mir der Mann von selbst seine Geschichte. Zuerst
berichtet er mir, wie ihn seine Tochter entgeistert angesehen
hätte, als er ihr eröffnete, zu Fuß nach Santiago gehen zu
wollen, und ihr den neu gekauften Rucksack zeigte. Dann sehe
ich mir seine Füße an. Sie sind bis zum Knie herauf mit Binden
und Pflastern verklebt. Er muß entsetzliche Schmerzen auf dem
Weg gelitten haben. Bis nach Astorga habe er sich geschleppt,
dann ging es plötzlich nicht mehr. In der Klinik dort
diagnostizierte der Arzt eine schwere Sehnenentzündung.
Normalerweise bedeutet dies das Aus. Aber auf dem Camino
scheint es immer wieder jene kleinen Wunder zu geben, daß in
scheinbar aussichtslosen Situationen doch noch Hilfe naht.
Irgendeine Wundersalbe und die fachmännisch durchgeführte
Bandagierung seiner Füße durch heilkundige Ärzte haben ihn
schließlich doch noch bis hierher durchgebracht. „Keinen
Pfennig haben sie dafür von mir verlangt, obwohl sie sich um
mich nach allen Regeln der ärztlichen Kunst gekümmert haben“
sagt er anerkennend. Von Pilgern nimmt man hier eben nichts.
Nur ein Einzelfall ? Keineswegs. Immer wieder hörte ich auf
dem Camino Geschichten von Pilgern, die nach Aufsuchen eines
Arztes oder einer Klinik nichts für die Behandlung bezahlen
mußten. Selbst in Frankreich erging es Helmut, meinem Ein
Pilgerfreund ebenso, als er in Frankreich in Bazas seinen
stark wundgelaufener Fuß von einem Arzt versorgen lassen
mußte. Und letztes Jahr begegnete mir im Kloster San Juan de
Ortega ein 80jähriger deutscher Mann, der wenige Tage vorher
in den Weinbergen vor Najera schwer gestürzt war und eine
große Platzwunde am Kopf davongetragen hatte, die genäht
werden mußte. Von ihm nahm man in der Klinik kein Geld an,
weil er Pilger war. Das ist noch eine lebendige Tradition auf
dem Camino de Santiago.
Bald gesellt sich der Hospitalero
(Herbergsvater) zu uns und verrät uns, wie man ohne Angel eine
der großen Forellen aus dem Bach herausholen kann. Man muß
warten bis es dunkel ist, dann braucht man nur eine
Taschenlampe und ein Messer. „Das Licht“ meint er listig
„lockt die Fische an, und dann muß man nur noch schnell
zustechen...“ Leider haben wir schon gegessen und können nicht
ausprobieren, ob die Geschichte wirklich stimmt ? Na ja.
Ich liege oben auf dem Doppelbett
und blicke mit hinter dem Kopf verschränkten Armen an die
Decke. Im Schlafsaal ist es jetzt ganz still. Nur von weitem
höre ich das pfeifende Schnauben der schlafenden männlichen
Pilger. Unter mir schläft mit ruhigen Atemzügen ein junges
Mädchen von der Insel La Palma. Vor einer Woche sah ist sie
noch humpelnd mit blasenübersäten Fußsohlen in Astorga. Weg-
und Schlafgemeinschaften der Pilger/Innen sind eine
Selbstverständlichkeit. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen,
mich aus dieser Gemeinschaft zu entfernen und in ein Hotel zu
gehen. Ich muß daran denken, welch lange Tradition dieses
Gebäude hat. Es gibt mir ein gutes Gefühl, in diesem noch
heute sichtbaren Zeichen einer alten gastlichen Tradition für
Santiagopilger nächtigen zu dürfen. In Gedanken stelle ich mir
vor, wie es früher gewesen sein mag. Hier in diesem Mauern
haben also die Pilger sich ausgeruht und Kräfte gesammelt,
bevor sie wieder neu aufbrachen, um das letzte Stück ihres
beschwerlichen Weges nach Santiago fortzusetzen. Nicht wenige
freilich kamen so krank und entkräftet in den Hospitälern an,
daß sie längere Zeit zu ihrer Genesung bleiben mußten. Ohne
das Werk der tätigen Nächstenliebe der Orden und der
Bruderschaften wären viele Menschen auf der Strecke geblieben,
unterwegs irgendwo unbekannt in fremder Erde verscharrt worden
und hätten das große Ziel niemals erreicht. Ich muß auch daran
denken, daß es noch unzählige weitere kleine Hospitäler
gegeben hat, die sich wie eine Perlenkette entlang des Weges
aufreihten. Man kennt die Stellen , wo sie einst standen, noch
heute ganz genau. Liebevoll hält man in diesen Orten die
Erinnerung an diese Stätten mildtätiger Fürsorge für die
Pilger wach. Auch auf meiner Wegekarte, die ich stets bei mir
führe, sind die ehemaligen Hospitäler ausdrücklich
eingezeichnet. Im dem großen Pilgerführer des Mittelalters von
Hermann Künig von Vach wird deshalb ausführlich auf Zahl und
Qualität der Pilgerhospize eingegangen. Dann fallen mir die
müden Augen zu. In dieser Nacht habe ich alten Rifugio von
Ribadiso de Baixo im Tal des Flüßchens Rìo Iso herrlich
geschlafen.
Baixo - Arca
Das Pilgerdenkmal auf dem Weg und
das Pilgermahl in Arca
Am andern Morgen verschlafe ich und
muß von Helmut geweckt werden. Die meisten Pilger sind schon
fort. Das Rifugio ist fast leer. Draußen liegt noch dichter
Nebel über den Wiesen, über Nacht hat es sich abgekühlt. Mein
Hosen, die ich gestern gewaschen habe, sind nicht trockenen
geworden. Viel lieber wäre ich in meinem warmen Schlafsack
geblieben als jetzt diese klammen Sachen anzuziehen. Als ich
einen Blick aus dem Fenster werfe sehe ich eine vierköpfige
Pilgergruppe, drei Männer und eine Frau aus Italien, kleine
Einkaufswägelchen hinter sich herziehend über die Brücke kommen.
Sie rauchen, reden laut und gestikulieren. Nur die Frau mit den
langen glattgekämmten schwarzen Haaren läuft seelenruhig
nebenher. Der eine von ihnen ist spindeldürr, Kettenraucher und
spricht ein paar Brocken deutsch. Vor einigen Tagen traf ich ihn
mit der Gruppe beim Anstieg auf den Cerebreiro-Paß, da erzählte
er mir, daß sie aus Turin stammten und bis hierher gelaufen
seien und den ganzen Weg auch wieder zu Fuß zurückgehen wollten.
Das machten die wenigsten, sagte er mit weit aufgerissenen Augen
voller Stolz. Der Weg zurück ist wirklich hart, denn wenn das
große Ziel erst einmal erreicht ist, gibt es nichts mehr, was
einen auf dem Weg nach vorne anzieht. Denn immer geht der Blick
nach vorne. Ultreja! Vorwärts, weiter heißt die Devise des
Pilgern. Auch für uns gilt das heute. Als Letzte machen wir die
Tür im Rifugio hinter uns zu. Die nächsten Pilger auf dem Weg
hierher sind schon auf der Strecke.
Schöne alte galizische
Bauernhäuser, steinschwer von Wiesen umwogt, die bis an das
Haus heranreichen, liegen am Weg. Sie sind unbewohnt. Im
nächsten Ort Arzua müssen wir einkaufen, alle sind wir mit
unseren Lebensmittelvorräten total abgebrannt. Unter Arkaden
kommt man an kleinen Geschäften vorbei, aus denen es
geheimnisvoll herausriecht. Aber den Supermarkt um die Ecke
gibt es auch hier im hintersten Galizien auch schon. Jakobus
grüßt die Pilger von einem Relief an der Wand, als wollte er
sagen, schön euch zu sehen, jetzt ist es nicht mehr weit.
Hinter Azua wird die Landschaft noch einmal traumhaft schön.
Weite Wiesentäler nehmen den Pilger auf, kleine Wäldchen
sorgen abwechselnd für Erfrischung. Auf einer Anhöhe mache ich
meine Morgenrast. Wieder mal allein, zurückgefallen, weil mir
das Tempo der beiden anderen zu hoch war. Ein älteres
französisches Ehepaar aus der Provence, so um die Sechzig
kommt vorbei und beginnt mit mir ein Schwätzchen. Mit dem
untrüglichen Gespür von Fußpilgern, die ein lange Reise hinter
sich haben und wertende Vergleiche anstellen dürfen, sagen sie
mir, daß ihnen der Betrieb auf dem Pilgerweg hier zu arg wird,
je näher wir an Santiago herankommen. In den einsamen
Berggegenden Frankreichs hätten sie mehr vom Geist des
Pilgerns verspürt als hier. „Uns ist der Mythos des Weges hier
verloren gegangen“ sagen sie enttäuscht. Kaum haben sie das
ausgesprochen, kommt ein im modernem Sportdress gekleideter
Spanier mit seinem Mountain-Bike vorbeigeradelt. Verkommt
mancherorts der Pilgerweg schon zum Fitnessparcours? Ihre
Sorge wegen der Kommerzialisierung der Santiagio-Wallfahrt ist
nicht ganz unbegründet. Hier am Ende des Camino wird der Preis
für die touristische Vermarktung der Santiagowallfahrt
bezahlt. Alles ist ein bißchen zu perfekt, zu glatt, zu neu zu
sein.
Dunkelschwarze Wolken stehen am
Himmel. Ich habe mich verlaufen. Leute auf dem Feld schicken
mich mit deutlichen Gesten zurück auf die verpaßte Abzweigung
und schlüpfe in ein windgeschützes Wäldchen. In Calzada
(übers. heißt das „Schuh“) wandere ich durch ein engwinkliges
verträumtes Dorf, in dem sich die Häuser aneinanderschmiegen
und die berühmten „horreios“, die galizischen Getreidespeicher
über die Straße gespannt sind. Hinter dem Ort führt der Camino
durch einen der vielen für die Gegend typischen
windgeschützten Hohlwege. Nach der Mittagsrast auf einer Wiese
muß ich wieder hinaus auf die lärmumtoste Hauptstraße und bis
zur Paßhöhe von Alto Santa Irene laufen. Manchmal muß ich die
Hauptstraße kreuzen, um den Weg auf der anderen Seite
fortsetzen. Diese Stellen sind wegen der Kurven und des
starken Verkehrs besonders gefährlich. Hinter dem Ort Salceda
steigt der Weg wieder an. Rechts an der Bergseite hat man dem
hier am 25. August 1993 im Alter von 69 Jahren verstorbenen
Pilger Guillermo Watt ein Denkmal gesetzt. Er mußte kurz vor
dem Ziel sein Leben hier lassen. Es war damals ein Heiliges
Jahr. Seine Schuhe hat man in Bronze gegossen. Nun stehen sie
anklagend da, ein anrührendes Denkmal, das in jedem Pilger
Mitgefühl und Solidarität hervorruft. Aber wie viele Pilger
mögen auf dem Weg gestorben sein, deren Namen auf keinem
Denkmal verewigt sind? Dann mag eben dieses für sie alle
stehen, sage ich zu mir beim Weitergehen.
Durch ein nach Hustenbonbons
riechendes Eukalyptuswäldchen nähern wir uns unserem
Tagesziel. Am Boden liegen unter den Bäumen massenhaft braune
Blätter herum. Sie verrotten nicht und wo sie liegen kann aber
auch nichts wachsen, da sie einen Stoff enthalten, der wie ein
Herbizid wirkt. Dann treten wir ins Freie heraus in ein
herrlich saftiggrünes Wiesental, das von einem kleinen
Schlängelbach durchflossen wird. Das Wiesenidyll erinnert mich
sehr an Deutschland. Eine alte Bauersfrau sitzt in der Sonne
vor dem Haus und nickt mir freundlich zu. Sie weiß, es ist
nicht mehr weit bis zum Rifugio in Arca. Als wir dort ankommen
treffen wir viele bekannte Gesichter von gestern und den Tagen
davor an. Sie haben schon längst geduscht und warten wieder
wie gestern auf die ankommenden Pilger - und neue Nachrichten.
Die Pilgerherberge ist wieder gut besetzt, aber es gibt noch
für jeden ein Bett. Nach uns kommt die völlig erschöpfte
Gruppe aus Italien an und macht ein großes Tamtam, weil sie
sich auf mehrere Zimmer aufteilen muß.
Nach einigem Hin und Her
beschließen wir, nicht in das nahe Restaurant zum Abendessen
zu gehen, sondern uns wie die anderen Pilger im Rifugio selbst
etwas zu kochen. Durch die Gänge ziehen schon gute
Essensdüfte. Da hält es uns nicht mehr lange auf den Betten.
Wir gehen in den Ort um einzukaufen, den Bäcker finden wir am
Duft seiner frischgebackenen Brote, die wir noch in der
Backstube ofenwarm kaufen. Etwas Obst, Gemüse, Fisch, Wurst,
Käse und Wein, schnell ist ein reichhaltiges schmackhaftes
Pilgermahl zusammengestellt. Mit vollen Tüten kehren wir
wieder in das Rifugio zurück. In der Küche herrscht reges
Treiben, man hat mehrere Hühner im Topf und ist dabei, sie in
spanisch-französischer Kooperation zuzubereiten. Bei mehreren
Köchen geht das nicht ohne längere Diskussionen ab. Am großen
Tisch nehmen wir Platz und nehmen gemeinsam unser Pilgermahl
ein. Plötzlich erschrecke ich sehr, weil ich mit vollem Mund
kauend auf meiner Dose Thunfischsalat eine Katze aufgedruckt
finde und glaube, Katzenfutter gekauft zu haben. Die
spanischen Pilger lachen, nein das ist wirklich nur das
Zeichen einer bekannten Lebensmittelfirma versichern sie mir
immer wieder und die Dose sei für den menschlichen Verzehr
bestimmt. Der Wein ist schwer und gut, geht aber sofort in die
Beine. Das Gespräch dreht sich nur um Santiago. Alle stehen
wir vor dem gemeinsamen großen Ziel. Es ist wie in der Schule,
so als ob wir vor der Abschlußprüfung stünden und dann wieder
auseinandergingen. Ein langer Weg liegt hinter uns zurück, auf
dem wir die Wurzeln gespürt, Neues gewagt haben. Jetzt glaube
ich erst, daß es stimmt, wenn man sagt, wer aufbricht kommt
auch heim. Bald holt uns die Müdigkeit ein und wir liegen im
Bett, aber ich kann wieder nicht einschlafen. Die vielen
Gespräche gehen mir durch den Kopf. Im Haus wird es ganz
still. In den Träumen der Pilger spiegeln sich die Begegnungen
mit dem Wunderbaren. Bald werden sie alle ihre Wünsche und
Sorgen dem Heiligen zu Füßen legen. Ob Ihnen danach dann
leichter ist ?
Der letzte Tag: Von Arca nach
Santiago de Compostela
Mein letzter Tag auf dem Pilgerweg
ist angebrochen! Noch 20 km sind heute zu gehen. Beim Aufstehen
werfe ich einen Blick aus dem Fenster und sehe, daß der Himmel
grau zugezogen ist. Nur wir drei und die italienische Gruppe
sind nach da, die anderen Pilger hielt es nicht länger hier.
Bald liegt unser Übernachtungsort hinter uns und wir gehen am
Waldrand entlang. Ein schöner Blick auf blumenübersäte Wiesen
ist unser Morgengeschenk. Für kurze Zeit bricht die Sonne hinter
den blauschwarzen Wolken hervor und verzaubert die Stimmung im
Nu. Wenn es nur nicht am letzten Tag regnet, nur nicht patschnaß
am Ziel ankommen, denke ich bei mir. Immer habe ich gehofft, daß
die Sonne bei meiner Ankunft scheinen würde. Der Weg vor der
Stadt führt durch einen steilen Weg hinauf in einen großen Wald,
der in der Anflugschneise des Flughafens liegt. Von Ferne hören
wir Düsengeräusche der Flugzeuge. Jetzt kommt der Punkt für
mich, wo ich meinen Kameraden zeigen will, was noch in mir
steckt. Ich ziehe den steilen Berg in einem solchen Tempo nach
oben, daß meinen Pilgerkameraden die „Spucke weg bleibt“. Ich
habe sie einfach abgehängt. Sie verstehen die Welt nicht mehr.
Ich war doch immer in der Gruppe hinten, und jetzt führe ich sie
an, lege ein solches Tempo vor, daß sie es nicht mehr schaffen,
mich einzuholen. Oben auf der Anhöhe warte ich geduldig auf sie
und wir machen gemeinsam eine Pause. Da ein kühler Wind durch
die gerodete Waldschneise zieht ist unseres Bleibens hier aber
nicht lange. Unser Weg führt uns durch einen tief ausgetretenen
Hohlweg, der von zahllosen Füßen der Pilger auf den letzten
Metern geformt wurde. Mir ist, als sei die rotbraune Erde hier
am Ende dieses Weges mit dem Herzblut der vielen Menschen
getränkt worden. Schweigend rasten wir ein zweites Mal unter dem
Laubdach alter Bäumen vor einer Kirche. Ausgemergelte Hunde
kommen vorsichtig näher, bleiben stehen, beobachten mit klugen
Augen jede unserer Handlungen, betteln uns schweigend an. Ein
paar Brocken, das wissen sie genau, fallen immer für sie ab.
Als wir Lavacolla erreichen
steigen Erwartungs- und Glücksgefühle in mir auf, weil sich
hier früher am Zusammenfluß von drei Bächen die Pilger des
Mittelalters singend gereinigt haben. Nicht nur mit reiner
Seele, sondern auch mit einem reinen Körper wollten sie in
Santiago Einzug halten. Die Stelle war so wichtig, daß sie
sogar in dem aus dem 12. Jh. stammenden Codex Calixtus, dem
berühmtesten Pilgerführer des Mittelalters erwähnt wird. Dem
Apostel zu Liebe hätten die Pilger hier die Kleider abgelegt
und sich am ganzen Körper gewaschen. Auf der Höhe geht es in
beschleunigtem Schritt an einem Rundfunk- und Fernsehsender
vorbei. Jeder von uns will der erste, will Pilgerkönig sein am
Berg der Freude, dem Monto Gozo, von wo man zum ersten Mal die
Türme der Kathedrale von weitem erblicken kann. Unterhalb sehe
ich den kleinen Hügel liegen, auf dem das Denkmal steht, das
man anläßlich des Papstbesuches im letzten Heiligen Jahr hier
errichtet hat. Zu diesem Denkmal, wo der Papst den hl. Jakobus
umarmt, fliegen unsere Schritte bergab. Noch versperren ein
Wäldchen und Bäume die Sicht hinunter zur Stadt. Ich muß erst
den Hügel hinaufkraxeln, dann endlich sehe ich durch den
trüben Dunst die Stadt, die ich vor 24 Jahren zusammen mit
meiner Frau zum letzten Mal sah. Damals kamen wir mit dem Auto
an und ich wünschte mir, nur ein kleines Stück auf dem Camino
zu gehen. Nun war es doch der ganze Weg geworden. Genau können
wir unter uns nicht klären, wer zuerst oben war. Das
gemeinsame Ankommen war schließlich wichtiger als der
Wettbewerb.
Der Einzug durch die endlose
Vorstadt ist zermürbend. Die Menschen sind mit den letzten
Einkäufen am Samstagnachmittag für das Wochenende beschäftigt.
Kein Mensch nimmt Notiz von uns. Der Pilger gehört hier zum
Alltag, er ist nichts besonderes, was eine Beachtung verdienen
würde. Wenn die hier doch wüßten, wie weit wir und die Füße
abgelaufen haben, um hierher zu kommen, denke ich bei mir.
Vielleicht würde der Empfang dann nicht so gleichgültig
ausfallen wie jetzt. Auf den letzten Metern bekomme ich einen
Krampf im Fuß und muß nochmals eine Pause machen. Die Ungeduld
bei meinen Kameraden wächst. Ich beiße die Zähne zusammen.
Weiter, es sind ja nur noch wenige hundert Meter. Die gelben
Wegzeichen leiten uns auch hier sicher durch die Stadt. Beim
Durchschreiten der Puerta del camino - einst stand hier das
Stadttor zum Jakobsweg - ist die Grenze zur mittelalterlichen
Stadt erreicht. Aus dem Gewirr der Gassen einer lebendigen
Altstadt mit ihren vielen kleinen Ladengeschäften tauchen
plötzlich die Türme der Kathedrale auf. Der Himmel ist
wolkenlos, die Sonne strahlt hell um 15 Uhr am
Nachmittagshimmel. Jetzt ist sie doch noch hinter den Wolken
hervorgekommen, wie ich es mir immer gewünscht habe. Helmut
zieht es nach links zur Heiligen Pforte, im Eilschritt geht er
über eine große Treppe zu einem tieferliegenden großen Platz
vor der Kathedrale hinab. Er weiß warum. Dort unten wartet
eine Überraschung für Fred: Auf der letzten Treppenstufe kommt
ihm seine Frau Lisel entgegen und umarmt ihn lange. Sie war
mit dem Flugzeug angereist, um in diesem Moment bei ihm zu
sein. Das also war das große Geheimnis, von dem nur Helmut
etwas wußte. Fred hat vor 20 Jahren dem Tod ins Auge geblickt,
als eine schwere Krankheit ihn bis auf 46 kg abmagern ließ.
„Nur noch Haut und Knochen war ich“ sagte er mir einmal
unterwegs, und daß die Ärzte kaum noch Hoffnung für ihn gehabt
hätten. Und nun hat er diesen langen Weg von Burgund bis
hierher geschafft. Eine bewundernswerte Leistung für ihn.
Erinnerungen an meine Familie werden in diesem Moment in mir
wach. Aus den Gesprächen mit anderen Pilgern erfahren wir die
Geschichte des kleinen gelähmten Jungen aus Logrono, der im
Rollstuhl saß und täglich traurig den vorbeiziehenden Pilgern
nachschaute. Als er einer englischen Pilgerin seinen größten
Wunsch anvertraute, einmal als Pilger in Santiago de
Compostela anzukommen, organisierte die Frau einen Esel und
nahm den Jungen mit Zustimmung der Eltern mit. Gestern sind
die beiden hier angekommen und haben für großes Aufsehen
gesorgt. Für den Jungen hat sich ein Traum erfüllt, denn jetzt
ist er auch einer von den Pilgern und kann ihnen stolz sagen,
wie es unterwegs und am Ende der Reise sein würde, weil er
selbst schon dort war.
Mich zieht es jetzt mit aller
Macht in die Kathedrale. Müde steige ich die Treppen hinauf
zum Haupteingang, spüre, ich bin wirklich angekommen. Durch
die Porta de la Gloria tauche ich ein in den mächtigen
romanischen Kirchenraum und sehe für einen Augenblick nichts,
bis sich meine Augen allmählich an das Dunkel gewöhnt haben.
Unter der Säule, auf der hl. Jakob die Pilger begrüßt, lege
ich nach alter Pilgersitte meine drei Finger in jene berühmten
Vertiefungen und habe drei Wünsche bei dem Apostel frei. Über
dem Heiligen sitzt Christus in der Mitte des überreich
geschmückten Torbogens.
Ich schleppe meinen Rucksack bis
zu den Bänken und falle mit brennenden Füßen ermattet nieder.
Aus der Tiefe des dunklen Kirchenraums glänzt golden die große
Statue des Apostels Jakobus hervor, die mit ihren großen Augen
jedem Pilger tief in seine Seele blickt. Der lange Weg war nun
mit einem Mal zu Ende. Die Spannung löst sich, Tränen rinnen
mir über die Wangen herunter. In Gedanken stelle ich mir vor,
wie alles angefangen hatte. Bilder der Erinnerung werden
langsam wieder in mir wach. Im Rückblick erkenne ich, daß ich
die tiefste Freude immer da erlebte, wo ich am wenigsten mit
ihr gerechnet hatte. Wie viele Städte und Dörfer hatte ich
durchquert, die sich entlang der Pilgerstraßen aufreihen,
prächtige Zeugen der Baukunst durfte ich bewundern,
unvergeßliche Landschaftserlebnisse waren mir vergönnt in den
vielen Stunden allein in der stillen unberührten Natur. All
dies gehörte genauso dazu wie die vielen anderen Erlebnisse,
die es auch gab: die schweren Stunden bei Wind, Regen,
Gewitter, Kälte und zum Schluß Staub und sengende Hitze. Sie
waren eine schwere Prüfung auf diesem scheinbar endlos langen
Weg. Da waren auch die schlechten Wegstücke, die mir stechende
Schmerzen in den Fußgelenken bereiteten. Ich sah die vielen,
hautnah an mir vorbeidonnernden Lastwagen vor mir, hörte den
dröhnenden Verkehrslärm, roch die stinkenden Abgase. Nie werde
ich die schmutzig grauen Vorstädte vergessen, wo das Elend aus
den Fenstern herausgeschaut hat. Ich denke zurück an die
vielen Begegnungen mit Gleichgesinnten auf dem Weg, sah die
Gesichter der Menschen vor mir, die mir ihr Vertrauen
schenkten und mir als Fremdling Hilfe und Gastfreundschaft
zuteil werden ließen. Oft gab es unterwegs am Abend nichts
außer einem einsamen Gehöft, einer Wiese oder einem kleinem
Wäldchen, um die Nacht im Zelt zu verbringen. In Schulen,
Kirchen und in der Obhut christlich gesinnter Familien hatte
ich übernachtet. Einmal habe ich in meiner Not sogar auf einem
Friedhof Zuflucht nehmen müssen. Dies alles kam mir wieder in
den Sinn.
Was mir vom Jakobsweg blieb
Acht Jahre des Unterwegseins auf
dem Jakobsweg durch halb Europa haben mich nachhaltig geprägt.
Frei wie ein Vogel im Wind habe ich ein Stück dieses alten
Wegebandes im Zustand des „Heute“ erlebt und ganz alleine für
mich entdeckt. Ich ließ mich leiten von der Natur und den
eigenen Wahrnehmungen. Eine Gratwanderung zwischen Lebensfülle
und beklemmender Einsamkeit war es manchmal schon. Mal erlebte
ich überschwängliche Glücksgefühle, mal die Mutlosigkeit wegen
der großen körperlichen Strapazen. Die starken einfachen
Farben der Landschaft, der würzige Duft der Wiesen und Felder
haben ihre Spuren in meiner Seele hinterlassen. Gewiß, ich war
manchmal bis an meine Grenzen gegangen, erschöpft und
verzweifelt, aber ich bereue nichts. Nach 2500 km bin ich
glücklich am Ziel angekommen auf einem Weg, der mir immer mehr
zum Weg des Glaubens wurde. Meine Erfahrung kurz am Wende
dieses langen Fußweges durch halb Europa ist die: das
wirkliche Abenteuer liegt nicht auf dem Weg, sondern in uns
selbst. Es war eine Wanderung zur eigenen Lebensmitte. Mehr
noch: es war die Suche nach dem letzten Sinn, die letztlich
jeden Pilger rastlos antreibt. Das war die eigentliche
Aufgabe, die mir gestellt war, nicht die Bewältigung des
Weges. Es wurde mein Glaubensweg zu meinem großen Ziel. Und
ich spürte irgendwann, daß jeder Pilger im Schutz des Höchsten
wohnt. Am wichtigsten aber ist, daß etwas in uns von dieser
Kraft, die uns verändert hat, über Santiago de Compostela
hinaus fortbesteht.
Wie sagte doch Lise, meine
französische Pilgerkameradin aus Angers, die ein Jahr vor mir
Santiago erreichte, als ich sie einmal fragte, wie ich mich
wohl fühlen würde, wenn ich einmal dort angekommen sei? „Ganz
einfach „sagte sie zu mir. „Du wirst verstehen, daß es von da
ab zwei Personen von dir geben wird. Eine, deren Leben vor
Santiago liegt, und eine, deren Leben danach kommt. Sie hat
Recht behalten.
Dr. Walter Töpner
Wanderführer Jakobswege durch
Deutschland
- Jakobsweg
Augsburg - Bregenz, bei Amazon.de
- Jakobsweg
München - Bregenz, bei Amazon.de
- Jakobsweg
Tillyschanz - Konstanz, bei Amazon.de
- Jakobsweg
Aschaffenburg - Freiburg, bei Amazon.de
- Pilgerland
Rheinland: Wege und Wallfahrtsorte, Lemperz-Verlag
- Jakobswege:
Literaturliste
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