E 1 von der Nordsee nach
Genua - Schweizer Etappen
- Ein
Erlebnisbericht von Karin Baseda-Maass
Karin Baseda-Maass
ist Autorin und hat unter anderem folgendes Buch
herausgegeben:
Ihre spannende
Reisebeschreibung der Schweizer Etappen (mit Bildern) sind in
ebenfalls in obiger Homepage zu finden. Freundlicherweise gab
sie die Erlaubnis, sie hier weiterzugeben. Herzlichen Dank! (Bücher und weitere Homepages zur E 1).
Hinweise:
Der
Europa-Fernwanderweg E1 soll später einmal vom Nordkap bis
nach Sizilien verlaufen. Die Streckenführung im hohen Norden
befindet sich derzeit noch im Aufbau. Auch in Dänemark ist
der Weg nicht vollständig durchmarkiert, erst an der
dänisch-deutschen Grenze beginnt die Stammstrecke des E1,
deren Verlauf bereits 1929 geplant wurde.
Sie befindet sich
auf durchgehend gesichertem Weg längs durch Deutschland bis
zum Bodensee, insgesamt etwa 1800 Kilometer.
Anschließend führt
der Weg weiter über die Grenze in die Schweiz, wo er über
längere Strecken dem Jakobsweg
folgt: Von Konstanz zum Zürichsee und von dort in die alpine
Zentralschweiz.
Auf der Passhöhe
des St.Gotthard wird mit 2091m der höchste Punkt des E1
erreicht, weiter geht es durch die Südschweiz über die
beliebte Wanderstrecke der Strada Alta.
Am Luganer See
beginnt der italienische Abschnitt des E1, etwa 750
Kilometer bis nach Umbrien.
Schweizer Etappen der E1:
- Tipp
der Wandersite: Wegbeschreibung der Etappen
|
Mapplus-Karte
mit
eingezeichnetem Jakobsweg und
Unterkunftsmöglichkeiten
https://map.wanderland.ch,
digitales Wanderwegnetz der Schweiz,
mit nationalen und regionalen
Wanderrouten,
inkl. eingezeichneter ViaGottardo
|
Wegbeschreibung der E1:
Konstanz
- Weinfelden, ca. 13 km
Nachts um 3:00 Uhr
fahren wir in Hamburg los. Es ist lausig kalt, aber die
Autobahn ist frei, und wir kommen gut voran, so dass wir
bereits um 12:00 ein Hotelzimmer in Konstanz finden.
Sonnenschein und 20 Grad, was wollen wir mehr? Ein Mittagessen
und eine Stunde Ruhe.
Um 14:00 Uhr heißt
es: Stiefel an und los. Geplant war es so nicht, aber wir
fühlen uns fit und sind nicht mehr zu halten. Schon nach einer
Viertelstunde stehen wir an der Schweizer Grenze und müssen
tatsächlich den Pass vorzeigen. Als der junge Zöllner auch
noch unsere Namen in seinen Computer tippt, erzähle ich ihm
von meinem Buch und meiner Homepage. Neugierig geworden,
notiert er sich die Internet-Adresse und wir dürfen passieren.
Von nun an gelten
für uns die gelben Wegweiser der Schweiz, wir sind in
Kreuzlingen. Auf einem Reklameschild lesen wir: "Im Zoohüsli
hat es Zwerghäsli", die Entgegenkommenden sagen "Grüezi
mitanand!" Ja, wir sind nach 20 Monaten Pause, endlich in
der Schweiz, um unsere E1-Wanderung fortzusetzen.
Wir herrlich ist
es doch, sich so fortzubewegen. Heute noch frisch und frei
ohne Rucksack folgen wir der gelben Raute bergauf zum
Waldrand und dann zum Bommer Weiher. Nach etwa zwei Stunden
erreichen wir Engelswilen, wo wir durstig den schönen
Fachwerkgasthof anpeilen. Aber - wie war noch die wichtigste
E1-Regel? Hab immer dein Getränk dabei! Haben wir natürlich
nicht, und sind deshalb entsetzt, als wir das Schild "Heute
Ruhetag" im Fenster sehen. Also müssen wir zurückeilen, denn
vor einem Haus hatten wir Minuten zuvor eine Frau ihre
Einkäufe auspacken sehen. Sie steht noch vor der Tür und
gießt gerade ihre Blumen.
"Grüezi!" sagen wir
ganz lieb, "der Gasthof ist geschlossen, könnten wir von
Ihnen eine Flasche Wasser kaufen?" Sie macht dem Ortsnamen
Ehre, erweist sich als Engel und schenkt uns eine 1,5-Liter
Flasche Mineralwasser. Unsere
Mittwoch-Nachmittag-Sommer-Laune ist gerettet.
Wir gelangen zu
einem unwegsamen Trampelpfad, der zu einer elektrisch
umzäunten Kuhweide führt. Da müssen wir durch! Oder besser
gesagt: hinüber. Wie gut, dass wir ohne den schweren
Rucksack unterwegs sind, so kriechen wir behände unter dem
Draht hindurch und stapfen über vertrocknete und frische
Kuhfladen am wiederkäuenden Schweizer Braunvieh vorbei, das
unablässig mit den Halsglocken läutet. Am Rande einer
steilen Schlucht geht es schließlich abwärts nach
Weinfelden.
Der kürzere Teil
der 30-km-Etappe ist geschafft. Noch ein Eis am Bahnhof, und
schon sitzen wir in der Bahn zurück nach Konstanz.
Tipps der
Wandersite:
- Hotel in
Weinfelden: "Falken", Tel. 0041 (0)71 622 57 22, Fax 071
622 82 24
- Weinfelden: Thurgauerhof,
Tel. 071 626 33 33, Überraschungsgeschenk für Jakobspilger
- Verkehrsbüro
Weinfelden: https://www.weinfelden.ch
- 1:50'000
Thurgauer Wanderkarte, Wanderwege mit und ohne
Hartbelag, Bahn-, Bus- und Schiffslinien, bei Thurgauer Wanderwege
Weinfelden
- Wil: 17 km
Die strahlende Sonne
und eine Kirchenglocke, die die Stunden klangvoll in Viertel
teilt, wecken mich gegen 7 Uhr. Drei Viertel bleibe ich noch
liegen - mein Liebster schnarcht in tiefsten Traumwelten, ich
mag ihn nicht wecken. Duschen, Haare waschen und schön fönen,
obwohl ich weiß, dass schon in wenigen Stunden die Frisur vom
Sonnencap platt gedrückt sein wird.
9 Uhr 20: Bahn
nach Weinfelden. Der Wanderführer nennt uns vier
Einkehrmöglichkeiten am Weg und damit wieder einmal auch
vier Möglichkeiten, das verhasste Ruhetagschild zu sehen:
Bussnang, Affeltrangen, Bettwiesen und Dreibrunnen.
Aber heute ist
mein neues Trinksystem im Rucksack integriert, der Schlauch
mit Beißventil hängt griffbereit, also kein Grund zur Panik.
Auch Joachim hat eine große Wasserflasche dabei, unter
zarten Schleierwolken am blauen Himmel machen wir uns auf
den Weg. Heute ist der längste Tag des Jahres. Ein schöner
Tag. Eine Hängebrücke führt uns über die schäumende Thur.
Das Heu duftet nach Sommer und Freiheit, wir genießen den
weiten Blick über den sanft welligen Thurgau. Es wird warm
und wärmer, doch ein leichter Wind fächelt uns Kühlung
entgegen. An Gemüsegärtchen und vielen Obstbäumen vorbei
erreichen wir Affeltrangen, wo wir im Schatten des
Biergartens ein Löwenbräu aus Zürich trinken. Die Markierung
ist vorbildlich, alle paar hundert Meter stehen Wegweiser,
die häufig sogar Zeitangaben der Wanderetappen tragen. Beim
Bezahlen lesen wir die Inschrift im Inneren des Gasthofes:
"Es sind zwei schöne Ströme, die Donau und der Rhein, der
Dumme sauft ihr Wasser, der Kluge ihren Wein." Beschwingt
schreiten wir weiter und notieren im Kopf: Wein trinken am
Abend!
Ein schmucker
Wegweiser vor einem wunderschönen Fachwerkhaus zeigt uns,
dass wir nicht nur auf dem Fernwanderweg E1, sonder auch auf
dem berühmten Jakobsweg
unterwegs sind. Von hier aus sind es für die Pilger genau
1925 km nach Santiago de Compostela in Spanien.
Durch die Felder
erreichen wir ein Wäldchen mit einem plätschernden Bach, dem
wir nicht widerstehen können: Stiefel und Strümpfe landen
auf dem Waldboden, die Füße im eisigen Wasser. Himmlische
Erfrischung nach einer glühend heißen Wegstrecke. Das Wasser
gurgelt und gluckst, die Vögel zwitschern, trotzdem machen
wir uns wieder auf die Socken.
Von Ferne leuchten uns
die Gipfel der Alpen entgegen, vor uns liegt das winzige
Bettwiesen im Tal. Über schattenlose Asphaltwege mühen wir
uns voran und erreichen abgekämpft gegen vier Uhr das
Restaurant "Pilgerhaus" in Dreibrunnen. Kühler Apfelsaft
rinnt in die Kehle und muss Kraft für die letzte
Wanderstunde gegen, denn es ist weiter bis in die Altstadt
von Wil, als wir gedacht haben. Als wir schließlich ein
Zimmer im historischen Gasthof "Wilden Mann" beziehen, sind
wir rechtschaffen erledigt. Himmel, wie sollen wir nur am
nächsten Tag die 25 Kilometer schaffen, wenn uns heute die
17 schon kaputt gekriegt haben? Ein üppiges Abendessen,
Cordon bleu mit Nudeln und Pommes frites sowie ein trockener
Schweizer Weißwein, lassen alle Mühen verblassen. Unser Wirt
erzählt uns noch bis kurz vor Null Uhr viel Wissenswertes
über Schweizer Verhältnisse, bevor wir die knarrenden
Holzstiegen hinauf in unser uriges Zimmer steigen und in die
Bauernbetten fallen.
Wil -
Wattwil: 25 km
Der Himmel zeigt sich
bewölkt bis bedeckt. Nach dem Frühstück heißt es wie immer:
packen. Da ich bei dieser Tour erstmalig einen kleineren
Rucksack von nur 35 Litern Inhalt beladen kann (vorher 60),
habe ich meine Kleidung und all die anderen notwendigen
Utensilien sehr sorgfältig ausgewählt. Ob Zahnpastatube,
Sonnencreme, Reinigungsmilch, Nachtcreme: alles nur in
Mini-Ausführung.
Auch Unterwäsche,
T-Shirts und Ersatzhose sind aus dünnstem Gewebe, so dass ich
es tatsächlich fertiggebracht habe, Joachim nur mit meinen
Turnschuhen zu belasten. Alles andere trage ich selbst.
Inklusive anderthalb Liter Wasser im Plastiktropf, der in der
Rückwand des Rucksacks integriert ist und mir auf
Durststrecken die Sicherheit gibt, nicht zu verdorren. Auf
meinen Knochen lastet also in der Schweiz nur ein
Zusatzgewicht von etwa 6 Kg. Durchaus tragbar!
Bevor wir Wil
verlassen, machen wir noch einen kleinen Rundgang durch die
Altstadt mit ihren Laubengängen und schauen uns auf dem Weg
zum Bahnhof die Auslagen der vielen Geschäfte in der langen
Fußgängerzone an. Als Industrie- und Einkaufszentrum hat Wil
eine Menge zu bieten und war - so klärt uns unser
Wanderbüchlein auf - früher die Sommerresidenz der Fürstäbte
von St. Gallen. (Ich weiß nicht mal genau, was Fürstäbte
sind, aber die Bauten hier sind imposant und prunkvoll)
Als wir den
Fußgängertunnel zum Südausgang des Bahnhofs beschreiten,
sehen wir eine für uns unverständliche Aufschrift auf den
Kofferkulis: "Stop. Hirne bim Lüpfe." Wir fragen eine Gruppe
Schüler, was das denn bedeuten soll. "Man soll stirnen, wenn
man etwas hochhebt", sagt ein Mädchen. Was? "Denken!" Aha.
Ach so. Ja klar, nun ist der Groschen gefallen: Die
Schweizer sollen ihrem Rücken nicht zuviel zumuten und beim
Anheben ihrer Koffer die Wirbelsäule schonen. Gute Idee!
Weshalb ich das
hier so ausführlich aufschreibe? Mir ist in jedem Ort
aufgefallen, wie häufig die Menschen hier durch gut gemeinte
Inschriften ermahnt werden, einen tadellosen Lebenswandel
hinzulegen. Überall stehen grüne Hundekot-Kästen mit
angehängten schwarzen Plastiktüten, es gibt mitten in der
Landschaft "Anweisungen über das Verhalten gegenüber
elektrischen Leitungen", Pilz-Sammel-Verordnungen und und
und. Wir lesen begierig und wundern uns. Schnell erreichen
wir Bazenheid und durchwandern heute das Toggenburg, die
Tallandschaft der oberen Thur. Ein junger Mann wendet mit
dreizinkiger Heugabel das duftende getrocknete Gras, während
im daneben stehenden Traktor ein Radio dudelt.
An der 200 Jahre
alten gedeckten Holzbrücke über die Thur machen wir eine
Kurzrast. Während ich ein paar Notizen ins Schulheft
kritzele - ich habe es griffbereit in der breiten
Hosentasche - überlegt der verhinderte Baumeister an meiner
Seite, Joachim, wie um alles in der Welt wohl das
Eisenbahnviadukt gebaut wurde, das wenige hundert Meter vor
uns in den Himmel ragt. Die riesigen Stützpfeiler tragen
elegante Bögen in schwindelerregender Höhe.
Über lange
Asphaltwege traben wir weiter durch die Wiesen. Gonzenbach,
Lütisburg, Grämingen, Bütschwil: Wunderbare Ausblicke lassen
die Landschaft mit ihren kleinen Orten - besonders wenn
gerade die%20Toggenburger Bodensee-Bahn hindurchgleitet -
erscheinen wie auf einer Eisenbahnplatte. Wir haben jedoch
das Gefühl, überhaupt nicht voranzukommen. Spannend wird die
Überquerung einer Hängebrücke über die gierig schäumende
Thur, die unter unseren Füßen klappert und schwankt. Wie
viele Zeichentrick-Filme habe ich schon angeschaut, in denen
genau diese Brücken reißen und den Helden übermenschliche
Kräfte abverlangten ... Wir gelangen wohlbehalten ans andere
Ufer und lesen dort: "Tragkraft 50 Personen. Schaukeln auf
dem Steg verboten". Bei Nichtbeachtung wollen die
Gemeinderäte 5 - 300 Franken erheben.
Wir steigen einen
romantischen schmalen Pfad bergauf, atmen köstlichen
Holunderblütenduft ein und wundern uns über einen Mann, der
ein stattliches Ross mit Möbelpolitur bearbeitet bis es
glänzt. "Dream Coat" lese ich auf der Flasche, aus der sich
der Mann üppig bedient, um das Pferdefell auf Hochglanz zu
bringen. Was es alles gibt! Wir bekommen Hunger. Unsere
Brötchen haben wir bereits kurz vor Bütschwil aufgegessen,
kurz vor dem mittelalterlichen Städtchen Liechtensteig
machen wir Rast im Schatten eines Birnbaumes und essen einen
Apfel. Also erfrischt geht es durch den langen Ort, an einer
Waffel- und Biscuitbäckerei vorbei, deren Kuchenduft uns das
Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Immer wieder werden
wir von Velofahrern überholt, wie man hier die Radfahrer
nennt.
Die letzten drei
Kilometer verläuft der Weg an der Thur entlang, als wir
Wattwil erreichen, steuern wir zielstrebig das Hotel Löwen
an - ein Tipp unseres Wanderfreundes Frank Schlinzig, der
uns heute die Hotelsuche erspart hat. "Ja, ihr seid
Wanderer", sagt uns die nette Wirtin an der Rezeption, "da
muss ich nicht fragen, wie lange ihr bleibt. Wanderer
bleiben immer eine Nacht!" Wir widersprechen nicht und
gönnen uns nach der Schweiß treibenden Wanderung erst einmal
eine Dusche.
Hinweis der
Wandersite: In Wattwil trifft die E1 mit andern
Fernwanderwegen zusammen:
Unterkunft:
- Bazenheid:
Landgasthof Schäfli, Tel. 071 931 11 16
- Wattwil:
Hotel "Löwen" Tel. 071 988 51 33, Fax 071 988 51 07.
- Verkehrsbüro
Wattwil: https://www.wattwil.ch
Wattwil -
Walde - Schmerikon - Rapperswil: 29 km
Blauer Himmel, früher
Aufbruch, denn die längste Tagesetappe liegt vor uns.
Wandersite:
Beim Bahnhof die Unterführung benützen und zur Burgruine
den schmalen Pfaden der "Alpenrandroute" folgen. Der
"Jakobsweg" macht einen Umweg über das Frauenkloster und
trifft kurz vor der Ruine wieder auf die "Alpenrandroute".
Siehe auch
Trekking Nr. 70: Jakobswege
Sie beginnt gleich
mit einem steilen Aufstieg zur Burgruine Iberg, von wo aus wir
einen prächtigen Blick über die gerade verlassene Stadt und
die wild romantische Feldbachschlucht haben. Auch das weiß
leuchtende Frauenkloster "St. Maria der Engel" können wir nun
von oben betrachten. Nachdem wir auf der Informationstafel des
Burgturms noch lesen, dass diese wichtige Festung 1240 von
einem Abt des Klosters St. Gallen gebaut wurde, damit die
wichtigen Passübergänge über den Ricken und die Laad gesichert
waren (man muss wissen, dass die Grundherrschaften der Äbte
des Klosters und die der Grafen von Toggenburg bunt
durcheinander lagen und viel Rivalität zwischen ihnen
herrschte), nachdem wir uns also schlau gemacht haben,
schreiten wir weit aus auf sonnigem Weg mit wunderbar kühlem
Rückenwind.
Wandersite:
Das Strässchen, das wir nach der Ruine Iberg für 5 Minuten
benützen, verlassen wir vor dem Waldeingang und folgen der
Abkürzung dem Waldrand entlang (undeutlich markiert).
Es geht bergauf und
bergab, immer wieder sehen wir Bauern mit Kreiselheuern ihre
Heuernte umschichten.
Im Dorf Walde, 839
m, gönnen wir uns im Gasthof an der Straße Bier und Brühe.
Das Schwyzerdütsch geht uns bei der Weiterwanderung immer
besser über die Lippen. Aus "ei" wird ganz oft "i" und aus
"eu" wird "ü", (zum Bispiel haben die Lüt eine hohe
Stüerlast), auch wichtig: immer schön übertrieben die erste
Silbe betonen, besonders bei Abkürzungen wie E:U! Also:
"Wenn die Schweiz in der E: U wäre..." nicht in der E U:!
wie wir es in Deutschland sagen.
Mein Lieblingswort
ist "gsi". Das heißt: gewesen. Beim Abräumen im Lokal, kommt
jedes Mal die Frage: "Isch gut gsi?" (Ist es gut gewesen)
Und vorher: "En guetä!" (Guten Appetit!) So üben wir uns
voran, krächzen: "Für dä chli Hunger", obwohl wir immer
großen Hunger haben, sehen weit in der Ferne den Zürichsee,
den wir heute erreichen wollen, werfen in Rüterswil einen
Blick in die Kapelle St. Ursula, wo eine Jakobusfigur in
barocker Pilgertracht steht und freuen uns, dass die Beine
wie von selbst funktionieren. Dass wir uns auf der Alpenrandroute vorwärts
bewegen, merken wir am eindrucksvollen Gipfelpanorama im
weit vor uns liegenden Dunst. Ach könnten wir doch die Füße
im von dort herüber leuchtenden Schnee kühlen! Aber davon
kann keine Rede sein, wir stolpern durch duftende
Heuaufwerfungen ausgedehnter Wiesen, die doppelt Hitze
ausstrahlen.
Wandersite:
Bei der Kapelle oberhalb der Aathalerbrücke
trennen sich die Wege:
- Ein Jakobsweg führt über
Schmerikon und Obersee nach Einsiedeln
- der
andere Jakobswegüber
Eschenbach nach Rapperswil (2h25) und
weiter nach Einsiedeln
- und die
E 1 via Schmerikon dem See entlang ebenfalls
nach Rapperswil (3h40).
Über den Goldberg
schleppen wir uns hinunter nach Schmerikon. Es wird heiß und
immer heißer. Der obere Zürichsee ist erreicht. Wir genehmigen
uns Eis und Cola am Bahnhof, sowie eine kurze Fußlüftung und
ein Viertelstündchen Pause. Es ist unerträglich heiß.
Wandersite:
Abwechslungsreicher als der Uferweg ist der Jakobsweg über
Eschenbach. Nach einem Strassenstück bis Eschenbach
100 Hm Aufstieg zum Wald, schöner Gratweg im Wald und
durch landwirtschaftliches Gebiet über Gibelsriet
und Jonawald nach Jona. Die Wanderwege
führen durch ruhige Quartiere nach Rapperswil.
Dort entweder zur schönen Uferallee am See hinunter
(Badeanstalt) oder über die Altstadt ins Stadtzentrum.
Die letzten Kilometer
am Seeufer (Veloweg) entlang über Bollingen und am Kloster
Wurmsbach vorbei, fordern Kraft und Durchhaltevermögen. Mit
jedem Schritt sinkt die Laune tiefer, um beim Anblick von
Rapperswil mit seinem malerischen südländischen Charme wieder
einen großen Sprung nach oben zu tun. Hotelsuche? Wir sind uns
einig: Hier wird nicht gesucht, kein Schritt mehr weiter, die
erste Nobelherberge gleich gegenüber vom Bahnhof muss es sein.
180 Franken im Hotel
Speer verschaffen uns die Möglichkeit, in null Komma nichts
die Wandererhaut abzustreifen und in das Touristenkostüm zu
schlüpfen. Nach dem Duschen: Flanieren! Schon nach 100 Metern
kann ich nicht mehr und fordere erst einmal einen Eisbecher an
der Promenade. Zuschauen, wie andere Lüt gehen, ist auch ganz
schön! Vier verschiedene Hochzeitsgesellschaften zählen wir:
Zwei Bräute mit Anhang kommen per Ausflugsdampfer, zwei
weitere bieten ihren Gästen Erfrischung an fein ausgestatteten
Sektbars mit vornehmen Kellnern. Wir legen noch ein paar
Meter durch die Kastanienallee zum Kapuzinerkloster zurück,
und Joachim schafft es tatsächlich, mich noch die vielen
Stufen hinauf zu scheuchen, damit wir unbedingt den Blick über
den See, die Blauburgunder Reben und den klösterlichen
Rosengarten genießen können. Es hat sich gelohnt, aber meine
Beine schmerzen nun doch unerträglich. Krönung des Abends: Ein
gelungenes Fischgericht mit feinen Gemüsen, und Egli- und
Zanderhttps://www.mapplus.ch/?lang=de&basemap=swisstopo_lk&blop=0.8&x=2682027.0494169&y=1174566.4243957&zl=0&hl=0&layers=swisstopo_wanderwege|hiking_mapplus&theme=4&subtheme=outdoort. Danach freue ich mich, dass unser Hotel einen
Fahrstuhl hat und kann nur noch ins Bett kriechen.
- Schmerikon: Hotel Seehof,
Tel. 055 282 16 33
- Schmerikon: Café-Confiserie
Tschirky, Hauptstr.15, Tel. 055 282 12 38, täglich
geöffnet
- Rapperswil: Hotel Speer, Tel.
055 220 89 00
- Rapperswil: "Jakob-Hotel",
Tel. 055 220 00 50 .
- Jugendherberge
Rapperswil/Jona 055 210 99 27
- Verkehrsbüro
Rapperswil: https://www.rapperswil-jona.ch
- 2-Tageswanderung
Nr.
105
- Alpenpanoramaweg
- "ViaJacobi -
auf historischen Wanderrouten durch die Schweiz", mit
Höhenkurven und Kartenausschnitten 1:303000, ViaStoria und
Coop, Fink-Verlag
- 1:50'000
Wanderkarte Blatt 226T Rapperswil, erhältlich bei
https://www.schweizer-wanderwege.ch
oder https://shop.swisstopo.admin.ch/
Rapperswil
- Einsiedeln: 24 km
Sontag morgen. Obwohl
die Sonne vom Himmel lacht, ist mir mulmig zumute, als wir das
Hotel verlassen. Der gestrige Gewaltmarsch hat seine Spuren
hinterlassen, die Oberschenkel schmerzen, und meine Stimme ist
fast weg. Der Wanderführer veranschlagt für die heutige Tour
sieben bis acht Stunden Wanderzeit, also genauso viel wie
gestern. Das schaffe ich nie! Sollen wir lieber einen Tag
Pause machen? Joachim hat eine dicke Blase am Zeh, die ihn
aber nicht sonderlich beeinträchtigt.
Unschlüssig, was wir
machen sollen, überqueren wir erst einmal die Straße, um uns
im Bahnhof neu zu orientieren. Und was sehen wir? Einen dieser
gelben Wegweiser, die so nett die Tourenlänge in Stunden und
Minuten übersetzen. Und darauf steht: Einsiedeln, 4 Stunden 30
Minuten. Wir konsultieren die Karte und richtig: Wenn wir die
Tagesetappe ein wenig abwandeln und nicht im weiten Bogen um
den Sihlsee herumgehen, sondern den direkten Weg nach
Einsiedeln nehmen, sparen wir gute zwei Stunden. Das müsste zu
schaffen sein.
Also auf geht's,
im Bahnhofsshop noch schnell "Halsfeger" kaufen, Bonbons,
die alles an Kräutern in sich haben, was man nur für einen
schlimmen Hals wünschen kann, und hinüber über den Seedamm
ans Südufer des Zürichsees nach Pfäffikon.
Wandersite:
Seit 2001 wandern die Pilger auf einem neuen, gut
markierten Holzsteg über den See
Da kommt es dann
hammerhart: Der steile Aufstieg zum Berg Etzel 1098m, hat es
derartig in sich, dass ich meine Entscheidung fürs
Weiterwandern hart auf die Probe gestellt wird. Aber
Zurückgehen kommt nicht in Frage, nur Zurückschauen, und das
lohnt sich: Der Zürichsee liegt bereits blau schimmernd weit
unter uns, wir kommen gut voran. Ich lutsche mich an den
Halsfegern fest, nehme alle paar hundert Meter einen Schluck
Wasser aus meinem Beißventil und halte mich an meinen oft
praktizierten Durchhaltetrick: Zählen. Von eins bis zehn,
zuerst auf deutsch, dann englisch, französisch, spanisch,
italienisch, japanisch und dann wieder von vorn. (Ja wirklich,
ich kann tatsächlich japanisch bis zehn zählen, habe mal in
grauen Vorzeiten bei einem Versicherungsmakler gearbeitet, der
vorwiegend japanische Klientel hatte).
Nach etwa einer
Stunde Aufstieg sehen wir endlich mal wieder ein Schild
"Europäischer Fernwanderweg, Nordsee, Gotthard, Mittelmeer".
Die Halsfeger haben meine Stimme so weit wieder hergestellt,
dass ich jubeln kann. Wir steigen bergan, der See entfernt
sich rückwärts. Punkt 12 Uhr sind wir oben an der Kapelle
St. Meinrad. Im Schatten des Biergartens lagern schon viele
Mountainbiker, viele Autofahrer, einige Motorradfahrer und
außer uns nur ein weiterer Wanderer. Ein Mann mit großem
Rucksack und Hund, der uns bereits in Bazenheid aufgefallen
war. Er scheint ebenfalls ein Fernwanderer zu sein. "Der
Garten ist nicht bedient" sagt ein Schild. Ich bin es dafür
umso mehr. Völlig ausgepowert, aber glücklich. So schreibe
ich noch ein paar Daten zu St. Meinrad ab:
"828 kam Meinrad,
ein Mönch des Bodenseeklosters Reichenau auf die
Etzelpasshöhe und erbaute sich dort eine Zelle. Sieben Jahre
lebte er hier in Stille, betend und arbeitend und spendete
hilfesuchenden Menschen Rat und Trost. Dann zog er sich in
den finsteren Wald zurück, wo er 25 Jahre lebte und am 21.
Januar 861 von zwei Räubern erschlagen wurde. An der Stelle
seiner Klause entstand 934 das Kloster Einsiedeln."
Hier oben an der
Etzelstraße, die Teil eines früher sehr bedeutenden
Pilgerwegs war, trennt sich unser heutiger Weg vom E1. Wir
werden nicht zum Stöcklichrüz 1247m steigen, sondern auf
dem Pilgerweg weiterwandern, wobei wir noch am Geburtshaus
des Naturforschers Paracelsus, an der alten Tüfelsbrugg
vorbeikommen. Ein kleiner Kräutergarten und ein Stein mit
seinem Bildnis erinnern an den berühmten Arzt, der von 1493
bis 1541 hier gelebt hat. Durch weite Pfeifengraswiesen des
Naturschutzgebietes Roblosen nähern wir uns dem Sihlsee und
können schon von Ferne die Türme der Klosterkirche sehen,
die Einsiedeln ankündigen, den bedeutendsten Wallfahrtsort
der Schweiz. Joachim will seine Badehose nicht umsonst
mitgeschleppte haben und stürzt sich in die kühlen Fluten,
ich begnüge mich mit Füße kühlen und Notizen machen. Der
Badeanzug bleibt wo er ist, tief unten im Rucksack. Der
Sihlsee ist größter Stausee der Schweiz und nach
siebenjähriger Bauzeit, wofür 55 Familien ihre Bleibe
verloren, seit 1937 unerlässlich für die Elektrifizierung
der SBB (Schweizer Bahn).
Ich dränge zum
Aufbruch. Mich reizt nur noch eine Dusche, die wir im Hotel
"Heilige Drei Könige" direkt gegenüber des
Benediktinerklosters finden und ausgiebig nutzen. Das
traumhafte Sommerwetter lockt sofort wieder hinaus, aber nur
wenige Meter ins nächste Café. Eisbecher fassen. Zeitung
lesen: Bis zur Französischen Revolution hatte das Kloster
Einsiedeln das Alleinrecht Bücher zu drucken, was sich
zuerst in der Herstellung von Gebetbüchern, später auch von
profaner Literatur darstellte. Die Druckschriften waren
begehrte Wallfahrtsandenken, ebenso wie Rosenkränze und
Lebkuchen, die bekannten "Schafböcke". In den
Souvenirkiosken rund um die Kirche wird auch am heutigen
Sonntag all das angeboten. Das Innere der
Klosterkirche übertrifft an Pracht unsere Erwartungen: So
viel farbiger Pomp und dann noch die "Schwarze Mutter
Gottes", die im hinteren Teil der Kirche in einer kleinen
Kapelle von schwarzem Marmor umgeben ist! Alles sehr
beeindruckend und wir sind mal wieder zur richtigen Zeit am
richtigen Ort: Die Orgel setzt ein und ein Gottesdienst
beginnt. Ich liebe es, Kirchenlieder zu singen, aber heute
halte ich mich lieber zurück, meine Stimmbänder sind einfach
noch zu angekratzt. So verlassen wir - wie viele andere auch
- auf Zehenspitzen die Kirche und schauen uns noch in den
hinteren Gebäuden des Klosters die Hengstställe an. Hier
werden die "Einsiedel-Pferde" gezüchtet, eine robuste Rasse,
die unter Kennern berühmt sein soll.
In einem
Biergarten an der Hauptstraße genehmigen wir uns "Stange"
und "Chübel", ein kleines und ein großes Bier und erleben
die Prozession mehrerer Jodelgruppen, die von einem
Wettbewerb zurückkommen und genau neben uns ihre
Abschiedsjodler in den Abend schmettern. Alle Achtung, das
klingt gut. Der Hunger treibt uns schließlich zum Italiener:
Riesen-Pizza und Salat sorgen für Kraft, denn auch am
nächsten Tag soll gewandert werden.
- Etzelpass: Gasthof St. Meinrad,
Tel. 055 412 25 34 (Mi/Do geschl.), Zimmer
- Einsiedeln: Hotel "Heilige
Drei Könige" Tel. 055 418 00 00, Fax 055 418 0010.
- Verkehrsbüro
Einsiedeln: https://www.eyz.swiss
- Wandersite:
Tageswanderung Nr. 570: Über den Etzelpass
nach Einsiedeln
- Einsiedeln
-
St.Meinrad - Einsiedeln in winter, trail description in
English, with pictures, GPS and 3D plot
- Trans Swiss Trail 1
- Jakobsweg
- "ViaJacobi -
auf historischen Wanderrouten durch die Schweiz", mit
Höhenkurven und Kartenausschnitten 1:303000, ViaStoria und
Coop, Fink-Verlag
- 1:50'000
Wanderkarte Blatt 236T Lachen, erhältlich bei
https://www.schweizer-wanderwege.ch
oder https://shop.swisstopo.admin.ch/
Einsiedeln
- Schwyz: 25 km, 5h30
Mit frühem Aufbruch
nach reichlicher Bedienung am Frühstücks-Buffet, erhoffen wir
uns wenigstens am Morgen noch ein wenig Kühle beim Wandern.
Der Himmel strahlt blau, und wir schreiten guten Mutes durch
die Straßen in Richtung Bahnhof. Heute werden wir uns den
größten Seitensprung in unserer E1-Geschichte leisten und
weite Strecken auf dem Jakobsweg gehen. Der E1 macht wie immer
Schleifen, die wir bei dieser Hitze nicht bewältigen wollen.
Punkt.
Schon ganz nah
sehen wir eindrucksvolle mächtige Berge, die stolz in den
Himmel aufragen, fast wie das berühmte Matterhorn, die
Mythen: Kleiner Mythen (1811m), Zwüschet Mythen (1356m)
und Großer Mythen (1899m). Bei jeder Wegbiegung stehen sie
majestätischer vor uns.
Gegen halb zehn
kommt uns auf sonnigem Jakobsweg ein gebücktes Männlein mit
Riesenlast entgegen. Man grüßt sich, fragt nach woher? und
wohin? und wir können nur noch staunen:
Der
sonnenverbrannte bärtige Mann mit den langen Haaren heißt
Jakob, ist auf dem Heimweg nach St. Gallen von einer 9000 km
langen Pilgertour. Wir setzen uns auf eine Bank am Wegesrand
und tauschen Erfahrungen aus. Unsere klitzekleine Leistung
ist schnell erzählt. Um seine zu erzählen, wird er sicher
Wochen brauchen, hier in Kurzform: Nach alter
Franziskanertradition hat er sich eine besondere Auszeit
genommen: Im Alter von 55 Jahren für ein Jahr seinen Beruf
(Wirtschaftsjournalist) an den Nagel gehängt, zwei Monate
karitativ gearbeitet und zwei Monatsgehälter an eine
Hilfsorganisation gespendet. Im September 2000 hat er sich
dann ohne Geld auf den Fußweg nach Rom gemacht und von dort
weiter zum Ziel aller Pilger: Santiago di Compostela in
Spanien. Die arg ramponierten Stiefel sind bereits das
fünfte Paar, geschlafen hat er in Pilgerherbergen, Klöstern
oder unter freiem Himmel. Lange Klappkarten mit heiligen
Stempeln und Siegeln dürfen wir bewundern und zum Abschied
einmal versuchen, den entsetzlich schweren Rucksack
hochzuheben. Selbst Joachim stöhnt unter dem Gewicht, ich
habe keine Chance, ihn nur fünf Zentimeter vom Boden zu
bekommen.
Wir tauschen noch
E-mail-Adressen aus und trennen uns. Er, um Grüße von
französischen Benediktinern nach Einsiedeln zu bringen, wir,
um über glühend heiße Wege nach Alptal zu gelangen. Nie
wieder werde ich jammern. Nie wieder mich beklagen, das
schwöre ich und muss noch lange an Jakob denken. Wie er wohl
den Einstieg ins normale Leben wiederfinden will?
Eine "Verordnung
über den Schutz wild wachsender Pilze" bietet eine
willkommene Ausrede fürs Innehalten. "Es dürfen nur dem
Sammler bekannte und gesunde Pilze gepflückt werden" steht
da. "Einzelpersonen dürfen in erlaubten Gebieten an
erlaubten Tagen nicht mehr als zwei Kilo pflücken." Leuchtet
ein, wenn man weiß, was erlaubt ist ...
Über Haggenegg
1444m (Bergrestaurant Tel. 041 811 17 74), mit prachtvollem
Blick nach unten, geht es über steinigen Hochweg unterhalb
der Steilwand des Großen Mythen zum Holzegg 1405m, wo wir im
Berggasthof eine Suppe löffeln. Der Wegweiser zeigt uns nun
eine willkommene Abkürzung nach Schwyz hinunter, zwar mit
weiß-rot-weißen Querbalken als schwieriger Bergweg
gekennzeichnet, aber dafür sind nur 1 Stunde 45 Minuten
angegeben. (E1 noch drei Stunden).
So kommt, was
kommen musste: ein entsetzlich anstrengender
Knochenbrecherpfad. Wir mühen uns hinunter und merken: die
angegebene Zeit werden wir nie einhalten können. Zu mühsam
ist es, auf dem lockeren Geröll steil abwärts zu steigen.
Da nähert sich von
hinten ein Männlein, bewaffnet mit zwei Stöcken, dafür ohne
Rückenlast und hüpft und springt den Berg hinunter. Schnell
hat er uns überholt, Grüezi mitanand gesagt und ist schon
außer Sicht. Aha, denken wir, so muss man es machen. Wir
haben zwar jeder nur einen Stock und noch den Rucksack auf
dem Rücken, aber ich teste es trotzdem einmal. Und siehe da,
die Technik ist nicht übel. Joachim, der für solcherlei
Spielchen nichts übrig hat, bleibt weit zurück. Lange halte
ich das Tempo natürlich nicht aus. Außerdem habe ich Durst
und wir rasten im Gras neben einem Bach. Weit weit unter uns
liegt der Urner See, oje. "Jetzt wäre ich gern ein Bächlein
und könnte dann einfach hinunterfließen", seufze ich. Aber
Joachim entgegnet: "Dann versickerst du da unten im See und
bist nicht mehr du selbst."
Da ist was dran.
Also doch wieder Stiefel an und weiter hinunter quälen. Je
tiefer wir steigen, desto heißer wird es. Als wir endlich
die mächtige barocke Pfarrkirche St. Martin direkt unter uns
sehen, sind wir recht erschöpft, aber glücklich, es bis nach
Schwyz geschafft zu haben. Auf dem Marktplatz sehen wir das
mit Fresken bemalte Rathaus und werden so an die
Entstehungsgeschichte der Eidgenossenschaft erinnert. Schwyz
ist die Urzelle der Schweiz und hat dem ganzen Land seinen
Namen gegeben. Noch wenige hundert Meter, dann sind wir im
"Hirschen", einem urigen Backpacker-Hotel der unteren
Preiskategorie mit Internetzugang und einer kreativ
geführten Kneipe.
Und wen treffen wir
am Abend beim Essengehen wieder? Den Wanderer mit dem Hund.
Wir sprechen ihn an. Er geht den E1 in einer Tour. Ist in
Frankfurt aufgebrochen und will bis Ende Juli in Genua sein.
Beneidenswert. Wir sind am Ziel der ersten Etappe und freuen
uns auf die nächste. Vielleicht geht es schon im September
wieder los. Schön wäre es!
Brunnen - Flüelen, ca. 18 km
"Ein bisschen
Luxus muss sein", sagte sie am Donnerstag, den 16. August
2001, lackierte sich die Zehennägel mit ultraschnell
trocknendem Nagellack dunkelrot, bevor sie die derben Socken
anzog und in die Wanderstiefel stieg, um mit ihrem Mann
Joachim per ICE in knappen acht Stunden nach Zürich zu
eilen, der "Stadt des Geldes, wo die Menschen sich äußerst
geschäftig geben und sind, ohne Zeit und zielgerichtet
durchs Leben rasen und dem Business nur zu oft Humor und
Lebenslust opfern", wie es als Einführung im Reiseführer
steht. (Diese Sätze werden kurz darauf relativiert, das
Zürich von heute ist halt ganz ganz anders.
Wir haben die Stadt
von ihrer Schokoladenseite kennen gelernt, mit lauer Nacht,
Lindt/Sprüngli und erstklassigem City-Hotel, aber hier
sollen ja unsere Wandererlebnisse Vorrang haben, also wenden
wir uns dem Freitag zu.
In bester
Verfassung verlassen wir die "Stadt mit Weltformat, in der
das Leben pulsiert, die Szene lebt und die Menschen kreativ
und lebenslustig sind", nachdem wir noch einmal die berühmte
Bahnhofstraße ganz unstandesgemäß in Wanderstiefeln
abflaniert haben und gelangen nach einstündiger Bahnfahrt in
Brunnen.
Vorbei an schönen
Hotels, die uns an Ascona erinnern, erreichen wir den
Startpunkt unserer letzten Wanderung in diesem Jahr: den
Anleger am Vierwaldstättersee. Guten Mutes setzen wir Fuß
vor Fuß, in der Meinung, es werde eine leichte Spaziertour.
Doch da haben wir die Rechnung ohne das Wetter und ohne
einen genauen Blick auf die Karte gemacht. Über dem See
brauht sich blitzschnell eine üble Suppe zusammen, der Weg
am See entlang, entpuppt sich nicht als Promenade, sondern
steiler Bergweg, der lustig bergauf, bergab, bergauf, bergab
führt. Steil, versteht sich!
Während ich
entzückt violettfarbene wilde Alpenveilchen am Wegesrand
entdecke, setzt der Regen ein. Unter uns ziehen
Nebelschwaden über den Urner See(So heißt dieser Teil des
Vierwaldstättersees, der wiederum seinen Namen der Tatsache
zu verdanken hat, dass er als Seeweg, die vier Waldstätte
oder Urkantone der Innerschweiz verbindet: Uri, Schwyz,
Unterwalden und Luzern) Aus Nieseltropfen werden Bindfäden,
es bleibt uns nichts anderes übrig: Die Regenjacken müssen
her! Nach einer guten Stunde wissen wir nicht, was nasser
ist, die Jacke von innen oder von außen. Bei rund 25 Grad,
schwitzt man unter der Gummipelle. Die "Franz-Xaver-Kapelle"
von 1676 bietet uns Unterschlupf, so dass wir erst einmal
ein Dach über dem Kopf haben und unseren Regenschutz neu
überdenken können. So geht es auf jeden Fall nicht weiter.
Was hat man von einer Regenjacke, wenn man trotzdem darunter
klatschnass wird?
Ein Gebetbüchlein
erregt meine Aufmerksamkeit. Während Joachim noch die
Tropfen zur Tür hinausschüttelt, lese ich vor: "Heiliger
Franz Xaver, großer Apostel des fernen Ostens, der Inder und
Japaner, Missionar und Fürbitter bei Gott ..." Es steht
genau geschrieben, was gebetet werden muss, damit Franz
Xaver die Bitte erhört. Worum bitten wir ihn? Ganz einfach:
Lass den Regen aufhören! Und: Es klappt.
Wir treten ins
Freie und können die Jacken einrollen. Leider nur für kurze
Zeit, Franz Xaver muss mich missverstanden haben, aber als
die Wolken erneut zeigen, was in ihnen steckt, sind wir so
schlau, unsere Jacken nur über die Schultern zu hängen und
dadurch leidlich geschützt. Bis Sisikon regnet es. Wir sehen
den Ort tief unter uns liegen, scharf abgegrenzt gegen die
Landschaft aus Bäumen und See, wir müssen nur noch
hinabsteigen. In einem italienischen Restaurant gönnen wir
uns eine Minestrone und hoffen, dass die Sonne doch noch
siegt. Ich lese schon mal im Wilhelm Tell, unentbehrliche
Lektüre, jeder Aufzug, jede Szene birgt Orte, die wir
besuchen werden oder besucht haben. Und geflügelte Worte
jede Menge: Früh übt sich, was ein Meister werden will ...
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann ... Es kann der
Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen
Nachbarn nicht gefällt ...und: Wer gar zu viel bedenkt, wird
wenig leisten. Sehr passend für Fernwanderer, Herr Schiller.
Wahrlich!
Die alte
Axenstraße gewährt mit ihren Felsen von Zeit zu Zeit
natürliche Überdachung, und als wir schließlich - treppauf,
treppab - erst an der Tellsplatte,
dann an der Tellskapelle mit ihren vier sehenswerten Fresken
aus der Wilhelm-Tell-Geschichte landen, ist für heute
Schluss mit Nässe. Die Sonne kommt über den Berg, unsere
Gebete sind erhört worden, erschöpft und selig sitzen wir
vor dem Gitter der Kapelle und lesen Wilhelm Tell. Oder
besser: Ich lese vor, Joachim macht Fotos. Noch sind wir
glücklich, ahnen nicht wie viele Treppenstufen wir bis
Flüelen noch vor uns haben. Das merken wir erst, als wir
wieder unterwegs sind.
Auf, ab, auf ab
... endlos. Manchmal zähle ich bis fünfzig oder sechzig,
manchmal lasse ich es lieber: Die Stufen sind mörderisch.
Einige so hoch, dass man einen Krampf in den Oberschenkeln
befürchtet. Aber Fernwanderer kennen keinen Schmerz!
Außerdem formt unser Hirn alte Bilder von Uri und Schwyz und
Unterwalden, von der Urzelle der Schweiz und den
unerschütterlichen Eidgenossen. So vergeht auch die letzte
harte Stunde bis Flüelen. Erschöpft suchen wir dort ein
Hotelzimmer mit Seeblick. Halb sieben haben wir es gefunden.
Flüelen - Erstfeld - Amsteg (Gurtnellen), 18 km
"Was sucht Ihr
hier in Uri?"
"Die alten Zeiten
und die alte Schweiz."
Das ist nicht unser
Dialog beim Aufbruch um neun Uhr in der Früh, sondern ein
Zitat aus Schillers "Wilhem Tell", den ich jedem E1-Wanderer
in der Schweiz, oder - mit Schillers Worten: "allen
Wanderern aus dem deutschen Land, die über Meinrads Zell
nach Welschland (= Italien) fahren" wärmstens empfehlen
möchte.
Unser Fernwanderweg
ist zunächst identisch mit dem hiesigen
Hochwasserschutz-Lehrpfad an der Reuss entlang. Die Sonne
lässt das gigantische Bergpanorama glänzen, Kuhglocken geben
den Takt an: Wir kommen auf dem schnurgeraden Damm, der die
schäumende Reuss zähmen soll, gut voran. Heute wäre ein
Fahrrad sehr nützlich, wir werden ab und zu von schnellen
Menschen auf Rennrädern und Mountainbikes überholt. Die
Sonne hat schon jetzt enorme Kraft, sie sticht erbarmungslos
vom Himmel herab, und wir nehmen uns vor, morgen eine Stunde
eher aufzustehen.
Längst sind wir an
Altdorf vorbei, jenem Flecken im Tal der Reuss, den - wie
die alten Hirten sich erzählten - die alten Schweizer auf
dem Boden errichteten, den sie der Wildnis abgerungen haben.
Man muss schon in sich gehen, um angesichts der
vorbeirauschenden Blechlawine, Schillers alte Zeiten
heraufzubeschwören.
Der Lärm von der
nahen Autobahn konkurriert mit dem tobenden Fluss, mal siegt
das Wasser, mal die Motoren, Verlierer sind immer unsere
Ohren. Oh, fast ein Gedicht!
Schön kühl und
angenehm still ist es in den Galerien, die durch den Fels
gehauen sind und uns Wanderern für kurze Zeit Erquickung
bieten.
Durch Erstfeld
geht es weiter, wir unterqueren die Autobahn, ein Wäldchen
bringt etwas Schatten, Militärgelände, Umspannwerk und hui,
schon gelangen wir über die Reussbrücke in glühender
Mittagshitze gegen zwei Uhr nach Amsteg. Da lacht des müden
Wanderers Herz: so früh schon am Ziel! Hotel "Sternen und
Post" lockt mit schattiger Terrasse. Apfelsaft perlt in die
Kehle, wir beschließen zu bleiben. Und siehe, die Wirtin hat
ein Zimmer frei; allerdings ist der Preis mit 200 Schweizer
Franken nicht gerade niedrig, wenn man bedenkt, dass selbst
in Zürich direkt am Limmat die Hotels erschwinglichere
Betten bieten. Im Haus gegenüber erfahren wir, dass wir
keine andere Chance haben, in Amsteg zu übernachten. Wir
bekommen eine Telefonnummer für ein Hotel in Gurtnellen,
dürfen telefonieren, bekommen die Zusage für ein
Doppelzimmer mit Dusche und WC für 100 Franken und fahren
eine halbe Stunde später mit dem Postbus dorthin. Sechs
Kilometer E1 sind uns damit zwar durch die Lappen gegangen,
aber bei diesen sommerlichen Temperaturen und der in
Aussicht stehenden Härtetour des nächsten Tages mit 20
Kilometern und 1100 Höhenmeter zu überwindenden Höhenmetern,
sind wir nicht traurig darüber. Unser Hotel ist bestens, der
Ort sehr malerisch und das Abendessen erstklassig.
Gurtnellen - Andermatt, 14 km
"Im Frühtau zu
Berge, wir steigen auf fallera ..." Es ist kurz vor neun,
Sonntagmorgen, selbst die Kirchgänger sind noch nicht
unterwegs, aber unsere Schuhsohlen netzt schon der
Morgentau.
Vorbei an der
Kirche, deren Friedhof 1987 nur knapp der
Unwetterkatastrophe im Kanton Uri entgangen ist. Die
Gemeinde Gurtnellen erlitt dabei große Schäden, aber
Menschenopfer waren nicht zu beklagen, erzählt uns der Text
auf der Infotafel am Wegesrand.
An einem einsamen
Haus sitzt ein älteres Ehepaar einträchtig auf der Bank in
der ersten Morgensonne. "Grüetsi mitenand!" - wir steigen
bergauf. Unterhalb des Pfaffensprungs passieren wir das
Kraftwerk, augenblickliche Höhe = 807 m.
Es geht weiter
bergan. Muss ich noch schreiben, dass es heiß ist? Und immer
heißer wird? Der Blick in die Wassermassen der Reuss bringt
eingebildete Kühlung. So kommen wir gut voran, eben noch
sahen wir die hoch gelegene Kirche von Wassen weit über uns,
schon liegt sie hinter und unter uns.
Genau wie im
Wanderführer beschrieben, wandern wir unter einem
Autobahnviadukt hindurch, über einen Zaun (na ja, nicht
ganz, er hat eine Pforte) und durch Wiesen. Wie Bergziegen
klettern wir über spitze Steine, links neben uns der
Abgrund. Stufen in allen Höhen und Ausführungen, Stein,
Holz, Metall, befestigt und unbefestigt, fordern
Oberschenkelmuskulatur und Knie heraus. Hüfthoch steht der
Klee, auch die Butterblumen sind ohne Kniebeugen greifbar,
Beifuß und blaßviolette Skabiosen erreichen sogar fast
Schulterhöhe: Wir folgen dem alten Saumpfad über den
Gotthard, den auch Schiller im Tell erwähnt. Der Ausdruck
"Saum" kommt nicht etwa daher, dass im hohen Gras der Saum
der Kleidung nass werden könnte, nein, die Traglast der
Pferde und Maultiere wurde so genannt. Und deren Führer, die
Säumer, brachten auf diese beschwerliche Weise Waren über
den Pass.
Nach zweieinhalb
Stunden harter Steigleistung setzen wir erstmalig die
Rucksäcke ab und kühlen unsere verschwitzten Rücken im
Bergwind. Ein Riesenschluck aus der Wasserflasche und weiter
geht es in sengender Mittagssonne an der Bahnstrecke
entlang. Verdunstende Holzschutzmittel aus neuen
Eisenbahnbohlen beißen ätzend in unsere Schleimhäute, wir
schauen hinab auf den Autobahntunnel, der vor Göschenen
beginnt. 17 km ist er lang und soll in zehn bis zwölf Jahren
von einem noch längeren Tunnel übertroffen werden, an dem
bereits gearbeitet wird. Länge: 57 km. Wir brauchen ihn
nicht, wir steigen über die Berge! Versuchung in Göschenen:
Sollen wir, oder
sollen wir nicht? Die Hotelterrasse des "Weißen Rössli"
sieht so einladend aus, dass wir einstimmig für "ja" sind.
Mittagessen. Ein Luxus, den wir uns normalerweise
verweigern, Leser meines Buches "E1-Das Buch zum Weg" kennen
unseren Wahlspruch "Ein voller Bauch marschiert nicht gern".
Deshalb gönnen wir
uns auch nur eine leckere Vorspeise: Tagliatelle an
Roquefort-Sauce - und sehen den schwarzen Stier von Uri
lustig auf gelbem Grund aus einem Fenster flattern, noch
weiter oben das ewige Eis eines Gletschers. Und über allem:
ein strahlend blauer Himmel.
Gegen 13 Uhr
verlassen wir den schattigen Platz, durchqueren Göschenen,
müssen über ein Baustellen-Treppengerüst ungezählte
Leiterstufen überwinden, kämpfen uns 300 Meter durch Lärm
und Gestank der Autostraße, bevor wir auf der alten "kühn
geschwungenen Steinbrücke, der Häderlinsbrücke, die früher
die Grenze der Wegpflichten zwischen Urner und Andermatter
Säumern ausmachte"
(so unser Kompass-Büchlein) stehen. Heutzutage kommen die
Motorradwanderer, schießen ein schnelles Foto und düsen
wieder weiter.
Ein knallroter
Teufelskopf lockt uns als Wegzeichen steil bergan auf dem
uralten Saumpfad.
Die Säumer
arbeiteten seit dem 13. Jh. genossenschaftlich, jeder Bauer,
der ein Pferd oder Maultier besaß, konnte gleichberechtigt
mitmachen. Traglast eines Maultiers: 150 kg! Da kommen wir
mit unseren paar Pfunden nicht mit. Wenn man dann noch an
die Läuferboten denkt, die als erste Nachrichtenträger
unterwegs waren, kam sicher ein reger Verkehr auf diesen
scheinbar unbegehbaren Pfaden zusammen.
Wir hängen unseren
Gedanken nach.
Es ist heiß.
Es ist steil.
Uns dürstet.
Wir trinken. Hand
aufs Herz: Es bummert, als wollte es durch die Rippen
brechen.
Schmetterlinge
tanzen im Sonnenschein, Eidechsen huschen über den Weg,
Schilder warnen vor Steinschlag. Wir quälen uns voran.
Rechts ... links ... rechts ... links: mechanische Füße, nur
nicht nachdenken. Die müden Augen suchen sich einen Weg im
Gestein. Gehen und gehen und immer weiter gehen, oder
besser: steigen. Durch die schroffen, steilen Felswände der
Schöllenenschlucht, bis wir sie sehen, die 1830 erbaute
Teufelsbrücke , von der die Legende berichtet, die
Erst-Konstruktion um 1200 sei nur mit Hilfe des Teufels
möglich gewesen, wofür dieser eine Seele forderte (das kennt
man doch? Immer will der Teufel dasselbe! Hier sollte es die
Seele des ersten Brückenüberschreiters sein. Was taten die
pfiffigen alten Schweizer? Sie schickten eine Ziege
hinüber!).
Stolz stehen nun
wir in der Mitte und lassen uns von einem Motorradwanderer
knipsen. Im Restaurant an der Brücke - es ist hier
tatsächlich der Teufel los, wohl das beliebteste
Sonntagsvergnügen weit und breit, der Parkplatz ist gut
belegt - hängen Original-Schusswaffen von der großen
Schlacht 1799, als hier der russische General-Feldmarschall
Suwurow zusammen mit den Österreichern die Franzosen
besiegte. Wir besiegen den Inneren Schweinehund und wandern
nach einer kurzen Trinkpause durchs Urner Loch ,dem 1707
erbauten Tunnel hinein in den Skiort Andermatt. Ergebnis der
Höhenmessung: 1436 m.
Ein Hotel ist
schnell gefunden, ein Wintersportort bietet Betten in Hülle
und Fülle und allen Preislagen. Im Sommer ist er nicht so
schnell ausgebucht. Wir duschen und machen uns fein für den
Ortsrundgang. In meiner umfangreichen Rucksackgarderobe
findet sich eine weiße Hose mit passendem dunkelblauem
T-Shirt, dazu leichte Sportschuhe. Im (ehemaligen) Hotel "Drei Könige und Post"
lesen wir ein Anekdötchen über den illustren Gast von 1775,
Goethe, der hier den kernigen Urner Alpkäse samt Wein
(Barbera) verzehrt haben soll.
Unser Abend klingt
mit einem leckeren Abendessen in dem Bewusstsein aus:
"Morgen gehen wir über den Sankt Gotthard!" Der Ort ist wie
leergefegt, die Sonntagstouristen abgefahren, nur
vereinzelte Übernachtungsgäste schlendern noch durch die
Straßen. Gute Nacht!
Andermatt - Gotthard 12 km
Es rauscht. Es
pladdert, das ist kein Fluss, das muss Regen sein: Der Blick
aus dem Fenster bestätigt das trübe Hörerlebnis:
Wolkenverhangen zeigen sich die Berge, was beim
Rucksackpacken bedeutet: Regenjacken obenauf. Oder besser
noch: gleich anziehen. Wir zögern den Aufbruch hinaus,
kaufen Brötchen, packen um, bis gegen zehn Uhr kein Weg mehr
daran vorbei führt, wir gehen los.
Am Bahnhof eine
malerische Überraschung: die historische Reisepost kommt
fünfspännig angefahren. Mit Hörnerklang werden wir aus dem
Ort geleitet. Die Wolken hängen tief. Und fast ebenso tief
hängt unsere Stimmung. Wie soll man bei solchem Wetter gute
Laune haben? Wie gute Fotos machen? Da geht man einmal im
Leben über den Sankt Gotthard Pass und wird mit Regen
belohnt! Unser Weg führt leicht aufsteigend nach Hospental.
Dort sehen wir den fünfspännigen Landauer wieder, der
bereits die ersten Serpentinen in Angriff nimmt.
Auch eine
Schweizer Schulklasse turnt vor uns bergan. Wir torkeln
bedröhnt vom warmen Nieselwetter hinterher. Ein Schwein
grunzt uns entgegen, wir nehmen es als gutes Zeichen
(Glücksschwein!) und tatsächlich gönnt uns der Himmel von
Zeit zu Zeit eine Ruhepause, so dass die Hosenbeine wieder
trocknen können. Mittlerer Ehekrach, als Joachim eine
Abzweigung wählt, die zwar kein Wegzeichen hat, aber seiner
Meinung richtig ist. Ich - gehorsame Ehefrau - folge ihm
obwohl ich anderer Meinung bin und werde nach 10 Minuten
Falschwanderung bestätigt: Natürlich endet der Weg vor einer
Liftstation und wir dürfen zurückmarschieren. Genau da bin
ich nicht mehr gehorsame Ehefrau, sondern lasse alle
nörgelnde Nervtöterei auf ihn niederprasseln, die ich
angesammelt habe. Das könnte stundenlang so weitergehen,
doch dann: Schwein gehabt, lässt sich die gelbe Sonne sehen,
warm und kraftvoll schaut sie uns ins Gesicht, während wir
uns auf einem - im wahrsten Sinne des Wortes beschissenen
Weg vorwärtsbewegen. So viele, so unterschiedliche Kuhfladen
- von dünner Suppe bis zu getrocknetem Biskuit - habe ich
noch nicht gesehen (und wir Fernwanderer kennen uns aus mit
Kuhfladen, das kann ich beschwören!). Erstaunlich für uns
Flachländer, wie diese Bergkühe klettern können.
Die Wirtsdamen
plaudern, nehmen keine Notiz von uns und scheinen nicht sehr
scharf darauf zu sein, mit uns ins Geschäft zu kommen. Aber
einen Apfelsaft bekommen wir trotzdem (Joachim trinkt hin
und wieder auch sein geliebtes Bier, aber da sich einige
Wanderer über unseren unangemessenen Bierkonsum mokiert
haben, bin ich nicht mehr gewillt, ehrlich zu sein). Über
duftende Blumenmatten geht es bergan weiter. Nicht so
schlimm wie gestern aber stetig. Dass der Schweizer Käse so
würzig ist, wundert uns beim Duft der Wiesen nicht mehr. Als
wir in der prallen Sonne eine letzte Rast einlegen, ärgere
ich mich doch noch über mich selbst. Wie konnte ich so dumm
sein, heute morgen das Sonnenschutzmittel in den Papierkorb
des Hotels zu pfeffern. Nur weil es ein bisschen regnete ...
Und dann - über die
ewig feuchten Wege, über eiszeitlich glattgeschliffene
Rundfelsen - stehen wir an den Bergseen oben auf dem Pass
und umarmen uns. Foto in Siegerpose: Es ist geschafft.
Der höchste Punkt
des E1 ist erreicht = 2091 m.
Natürlich wollen
wir hier übernachten: Una sosta al passo del San Gottardo,
wir sind im Tessin, ab hier wird Italienisch gesprochen!
Es wird Nacht auf
dem Gotthard
Aus unserem
Zimmerfensterchen sehen wir die historische Postkutsche nach
Airolo abfahren (595 Franken kostet der Spaß von Andermatt
bis Airolo inklusive Mittagessen, eine luxuriöse Tagestour
für Reiche) .
Vor dem Abendessen
schlendern wir hinüber zur Bronzeplastik des großen
General-Feldmarschalls Suwurow. Groß ist allerdings eher
sein Pferd und der Führer desselbigen. Suwurow selbst muss
man sich als ein verhärmtes Männchen vorstellen, das sich
verbissen in die Zügel krallt und in seine Pelerine
gekuschelt auf dem Pferderücken sitzt.
Wir wollen noch
mehr Geschichte vom Gotthardmassiv. Hier ist der Kreuzpunkt
der vier schweizerischen Sprach- und Kulturbereiche, das
Herzstück des Landes. Im "Museo Nazionale del San Gottardo"
lassen wir uns in einer romantisch verklärten Diaschau
schlau machen über das Auf und Ab der kürzesten Verbindung
zwischen Nord- und Südeuropa: der St. Gotthardstraße.
Viersprachig wird uns empfohlen, hier die Seele des Landes
zu entdecken, penetrare e comprendere l'anima del Paese, to
understand the spirit of the country ... Noch interessanter
sind die vielen Schaukästen mit Zeugnissen über den langen
und beschwerlichen Kampf des Menschen gegen die Natur, sein
Ringen um Freiheit und sein Bestreben, diesen wichtigen
Handels- und Verkehrsweg immer weiter auszubauen.
Liebevoll
zusammengetragene Gegenstände wie Maultiergeschirre oder
historische Zeichnungen und Karten, originalgetreue
Läuferboten und auch ein Albergo-Zimmer von anno dazumal
(mit Nachttopf): Hier könnte man Stunden zubringen. Der
Gotthard hat seinen Reiz.
Und wir beiden,
Joachim und ich, sind zu Fuß heraufgepilgert. Von Flensburg
durch ganz Deutschland, weiter durch die Schweiz bis hier
herauf. Stolz schwellt unsere Brust, doch draußen weht ein
kühler Wind. Schnell hinein in die Kapelle! "Oh, ist die
aber einfach ausgestattet!" sagt Joachim und erschrickt. Die
Akkustik ist überwältigend. Seine Stimme hallt, wir trauen
uns nur noch zu flüstern. Doch selbst das Flüstern klingt
wunderbar. Wie muss hier erst ein Lied klingen. Ich summe,
ganz leise, werde lauter, singe ein Kirchenlied. Eine so
schöne Stimme hatte ich noch nie.
"Wihihihihir
glaubehen all an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden
..."
Davon wird mir
richtig warm und ich habe plötzlich riesigen Hunger. So
betreten wir die Gaststube des Albergo, bestellen
Jägerschnitzel und etwas zu trinken und schauen durchs
Fenster dem ständig wechselnden Wetter zu. Nebelschwaden
wehen übers Gelände, alles verschwimmt, selbst der
Fahnenmast vor dem Fenster ist wie ausradiert. Vereinzelte
Gäste finden noch ihren Weg hier herauf, mit Auto, Motorrad
oder Wohnmobil. Es werden immer weniger, die Bediensteten
finden sich an einem runden Tisch zusammen, trinken Rotwein
und lassen den Tag ausklingen. Genau wie wir. Wir feiern
unseren Triumph, allen Abstinenzlern zum Trotz mit Enzian
und Bier und landen mit der nötigen Bettschwere in unserem
uriges Zimmer mit der bunten Deckenbemalung und den
rustikalen Holzbetten. Das Wetter? Wir hören noch den Wind
sausen, träumen vom Auf und Ab, von Kühen und Butterblumen
und schlummern tief und fest.
Sankt Gotthard - Airolo, 6 km
Kalt ist der
Morgen, als wir nach dem Frühstück auf urigen Holzbänken -
Selbstbedienung im Museums-Restaurant - um Punkt 8:10 Uhr
vor dem Albergo einen letzten Blick hinauf zum oberen
Fenster werfen, hinter dem wir gerade noch im geheizten
Zimmer all unsere Habseligkeiten in den Rucksack gestopft
haben, bevor wir mit dem steilen Abstieg beginnen. Die
Mini-Tube Zahnpasta ist fast leer, auch Haarwaschmittel und
sonstige Kosmetikartikel in Kleinstformat haben bis zum
letzten Tag gereicht. Wieder einmal können wir
Blasenpflaster und unser geliebtes Super-Allheilmittel
"Klosterfrau Melissengeist" ungebraucht nach Hause tragen:
Wir freuen uns auf die letzte harte Strecke hinunter zum
Bahnhof von Airolo.
Wie gut, dass
Augen, Beine und Füße frisch und ausgeruht sind! Es geht
über wahrhaft steinige Strecken. Von unserer Höhe 2091m =
6860 ft. müssen wir hinunter auf 1175m zum diesjährigen
Endetappen-Ziel.
Während sich die
alte Pass-Straße für die Motorisierten in weiten
Serpentinien am Berg entlangwindet, sind unsere Wegzeichen
weiß-rot-weiß meist an der Falllinie gepinselt, also
Abkürzung! An einigen Stellen ist der Untergrund nass und
glitschig, intensiver Stockeinsatz schont die Knie, kündigt
aber schon jetzt Muskelkater im Trizeps des rechten Oberarms
an. Immer wieder genießen wir atemberaubende Ausblicke,
während wir durchs Val Tremola, durchs "Tal des Zitterns"
hinabsteigen. Je tiefer wir kommen, desto wärmer wird es.
Vorbei an uraltem Schnee, weiß-braunem Kokosnuss-Schnee, der
an schattigen Stellen übersommert hat, von Zeit zu Zeit ein
Motorrad-Fahrer, sonst Stille.
Über Motto di
dentro und Motto Bartola, 1527m steigen wir in die
Leventina hinunter, einem Haupttal auf der Alpensüdseite.
Auch hier läuten uns die Kuhglocken den Wegtakt. Auf einer
Bank mit Blick auf Airolo zitiere ich aus "Wilhelm Tell".
Tell, kaum zurück
vom Mord an Gessler, gibt gerade Johannes Parricida, dem
Herzog von Schwaben, (der hat seinen Onkel, König Albrecht
auf dem Gewissen), gute Ratschläge für den Fluchtweg. Wir
können diesen Weg nun bestens nachvollziehen, haben wir die
längste Strecke doch bereits hinter uns:
Wenn Ihr sie
glücklich hinter Euch gelassen,
So reißt ein
schwarzes Felsentor sich auf,
Kein Tag hat's noch
erhellt - da geht Ihr durch,
Es führt Euch in
ein heitres Tal der Freude -
Doch schnellen
Schritts müsst Ihr vorübereilen,
Ihr dürft nicht
weilen, wo die Ruhe wohnt. (...)
So immer steigend
kommt Ihr auf die Höhen
Des Gotthards, wo
die ew'gen Seen sind,
Die von des Himmels
Strömen selbst sich füllen.
Dort nehmt Ihr
Abschied von der deutschen Erde,
Und muntern Laufs
führt Euch ein andrer Strom
Ins Land Italien
hinab, Euch das gelobte - "
Die Landesgrenzen
sind heutzutage zwar etwas anders auf der Landkarte
eingezeichnet, aber Schiller hat den Weg nicht schlecht
beschrieben. (Vor allem viel kürzer als ich) Reuss,
Teufelsbrücke, Urner Loch, die ewigen Seen auf dem Gotthard:
Sein Text gibt Zeugnis von allen Stationen, die wir auf
dieser Wanderung kennen gelernt haben. Die Tatsache, dass
Schiller bereits das Urner Loch erwähnt, macht Wilhelm Tell
zusätzlich zum Meisterschützen noch zu einem Hellseher, denn
dieser Tunnel wurde erst 1707 in den Fels gesprengt.
Schiller durfte ihn kennen, Wilhelm Tell noch nicht. Aber
bei Weltliteratur sollte man nicht kleinlich sein ...
Unter uns liegt
Airolo mit Häusern im mediterranen Pastellputz und
Flachdächern, wir können die Bahnschienen ausmachen und
wissen: In ein, zwei Stunden werden wir im Zug nach Zürich
sitzen. Vorher lassen wir noch eine Cola im
Bahnhofs-Restaurant in unsere durstigen Kehlen gluckern,
nachdem wir heroisch an den Tafeln der Hotels mit
angekündigten piatti principali (Hauptgerichten)
vorbeigeschlichen sind.
Die Zugfahrt dauert eine Stunde bis Brunnen, von wo wir
gestartet sind. Viereinhalb Tage haben wir zu Fuß gebraucht.
Nun fahren wir direkt in den Gotthard-Tunnel hinein und sehen
nichts von all der Schönheit! Erst kurz vor Göschenen kommen
wir wieder ans Tageslicht, rasen über die Eisenbahnbohlen, die
uns mit ihrem Gestank so reizten. Unser Wagen ist fast leer,
so können wir von einer Seite zur anderen springen und mit Oh
und Ah und "Hast du eben die Kirche von Wassen gesehen" noch
einmal die durchwanderten Strecken an uns vorbeifliegen
lassen. Die Kirche von Wassen sehen wir dreimal, zwischendurch
geht es durch Tunnels, der Zug schraubt sich unterirdisch in
die Tiefe. Wir schrauben die Teleskop-Wanderstöcke auf
Minimallänge und freuen uns aufs nächste Frühjahr. Dann geht
es weiter.
